Через скільки років починає плодоносити яблуня опис сортів садових рослин

Через скільки років починає плодоносити яблуня?

На який рік плодоносить яблуня після посадки, чому цвіте проте не плодоносить

Посадивши перший саджанець майбутнього яблуневого саду, кожен господар розраховує, що в подальшому від нього можна буде отримувати хороші врожаї. Але так буває не завжди, навіть сильне цвітіння може не привести до бажаного результату. В такому випадку виникає питання, чому не плодоносить яблуня? Розібратися в цьому і ряді інших питань допоможе ця стаття.

Яблуня, що не надає врожаїв

Розібравшись в існуючих ситуаціях відсутності плодів, можна визначити проблематику. За фактом виявлення проблеми садівникові залишається зробити лише два кроки: усунути причину відсутності плодоношення і почекати наступного сезону, в якому можна буде спробувати довгоочікувані яблука.

потенційні причини

Чи не плодоносить яблуня
Найлегше дати відповідь, чому яблуня цвіте, проте не плодоносить. У цій ситуації область причин досить широка, з цієї причини будь-який досвідчений садівник зможе дати новачкам багато порад які будуть корисні щодо виявлення та усунення заковики.
Отже, якщо молода яблунька не плодоносять або дає погані врожаї, слід перш за все звернути власну увагу на другосортні ознаки, які грають набагато більшу роль, ніж на перший погляд може здаватися.

Повна відсутність плодоношення

Якщо висаджений урожайний ранній сорт, але повні періоди по першому плодоношення пройшли, а яблук так і немає, значить, посадка була зроблена невірно. Вкрай важливо дотримуватися десяток факторів, які відіграють негативну роль у формуванні врожайності молодого дерева. Серед них такі:

  • невідповідні характеристики грунту;
  • підземні води знаходяться дуже близько від коренів;
  • коренева шийка дуже загрубіла;
  • стовбур деформований: викривлений або нахилився;
  • на місці посадки багато протягів або дме холодний вітер.

Навіть одна із зазначених проблем може привести до відсутності врожаю в покладений термін, затримавши його на багато років. Вирішити їх можна різними варіантами, аж до пересадки.
Трирічне деревце яблуні

молодий вік

Не менш важливою вважається інформація про те, через скільки років яблуня починає плодоносити. Може бути, вона не дає плодів не завдяки наявності проблем, а просто необхідно почекати ще пару сезонів до входження в потрібний вік. Саджанець повинен пристосуватися до нових умов, обзавестися сильною системою кореня і хорошою кроною. Навіть названий продавцем термін отримання врожаю може зазнати певну виправлення.
Усереднений термін до отримання першого врожаю це 5 років. Однак при цьому деякі дерева починають плодоношення лише через 7 років після висадки. Також є дерева, які порадують яблуками тільки через 2 десятиліття.
важливо! Для раннього плодоношення так важливий вибір хорошого підщепи.
Дізнатися, на який рік плодоносить яблуня після посадки, допоможе інформація, представлена ​​нижче:

  • високорослий підщепу при правильності проведення всієї роботи дає перший урожай вже через 6 років, але бувають ситуації, коли доведеться почекати додатково 4 роки;
  • низькорослі дають урожай через 3 роки, але іноді необхідно почекати 5-річного віку;
  • напівкарликові і карликові підщепи плодоносять через 2-4 роки;
  • колоноподібні вступають в плодоносний період у віці 2-3 років.

Ці показники не вважаються основними. Крім них відповідальну роль відіграє підібраний сорт і дуже багато інших супутніх чинників. Наприклад, насіннєвий підщепа плодоносить через 6 років, але подібний же підщепу на карликовій дереві дасть перший урожай на багато років раніше.
Дуже часто молода яблуня, куплена на ринку, може не давати врожаю з таких причин:

  • продавець вказав помилковий вік під час продажу, і саджанець виявився набагато молодше;
  • нерідкими бувають ситуації пересортиці;
  • зовсім небажаним варіантом вважається покупка не щепленого саджанця або дичка. При цьому, перший варіант поганий тільки тривалим очікуванням, а другий в кінці кінців не дасть можливість отримати врожаю зовсім. На дички ростуть кислі, невеликі яблука.

важливо! При вирощуванні зимових сортів необхідно врахувати, що вони починають плодоносити пізніше перших.
У яблуні не розпускаються листи

перенасиченість мікроелементами

Основою відсутності плодів на молодняку, і ще того, що дорослі дерева перестали приносити плоди зовсім, може стати дуже велике старанність садівника, який вніс дуже багато добрив, що підвищують рівень азоту в ґрунті. В такому випадку яблуня цвіте, проте не плодоносить. Що зробити в даній ситуації? Просто почекати пару сезонів.

пошкоджені квіти

Можлива також повністю природна причина, по якій дорослі дерева припинили, а молоді не почали плодоносити — міцні морози:

  • У зимових сортів при весняних заморозках могли пошкодитися нирки. Можлива ситуація з відсутністю морозів, але з аномально холодною погодою, завдяки якій яблуневий цвіт не зміг сформуватися в зав’язі. Загалом це не завдасть їм шкоди, але яблук в нинішньому році не буде.
  • Теплолюбні сорти набагато більше страждають від морозу. У люті зими вони можуть отримати критичні обмороження, що безумовно буде відчутно. Такий збіг обставин може уповільнити розвиток, дерево взагалі перестане рости і його життя буде під загрозою.

важливо! Часто яблуневі квіти мучаться від дуже різного роду шкідників.

погане запилення

Погане запилення буде причиною невисокого врожаю. Повністю самозапильних сортів мало, а найпопулярніший тільки частково самозапилюються. Уникнути проблем можна, посадивши поруч кілька дерев, квітучих в один період часу. При цьому дерева необхідно підбирати власне за терміном цвітіння, а не плодоношення, оскільки аналогічний період дозрівання не гарантує, що цвітуть вони також в один час.

нерегулярне плодоношення

Якщо дерево приносить врожаї через сезон, то це абсолютно не означає наявність якихось проблем. Можливо, даний сорт має циклічну, а не щорічну врожайність. Також можлива ситуація, коли яблуня дає більш багаті врожаї, ніж здатна, і з цієї причини їй слід розслабитися.

Сортова відмінна риса

При відсутності врожаїв необхідно подивитися дуже уважно на сорт посадженого дерева. Може бути, йому потрібні особливі умови. наприклад:

  • Такі сорти, як Білий налив і Мельба, потребують регулярного догляду садівника, інакше не будуть щороку плодоносити. Також вони не самозапильних і вимагають наявності на ділянці декількох дерев.
  • Якщо доросле дерево сорту Медуниця перестало плодоносити, можливо, воно вступило в особливий цикл. Дерево дає стабільні врожаї 10 років, а далі лише 1 раз в 2 роки.
  • Спартан з віком приносить плоди більш поганої якості, також плодоносить нерегулярно.
  • Існує дуже багато причин, чому не плодоносить колоновидна яблуня. Перше, що зробити в такому випадку, це збільшити догляд і грунтовно ховати на період зимових холодів.

Яблуня може не дати урожай через невірну обрізки поросли і відростків, пошкодження гілок. Досить частою основою вважається занадто старанна обрізка, коли знімається дуже багато гілок. У подібному випадку яблуні потрібні сили для вегетативного росту, вона не створює квіти. З цієї причини при обрізанні необхідно все зробити правильно.

Як здолати проблеми плодоношення

З’ясувавши головні причини, за якими можливо відсутність плодоношення, приступаємо до їх усунення.

Помилкова посадка дерева

Чому яблуня не цвіте і не плодоносить
У такому випадку існує кілька способів дій: виконати супутні роботи по поліпшенню ситуації на місці або здійснити пересадку:

  • Під час вибору першого варіанту необхідно виконати хорошу систему дренажу, здатну відвести підземні води, проводити підживлення потрібними елементами при бідності ґрунту. Якщо проблема пов’язана з деформацією стовбура, необхідно виправити ситуацію, прив’язавши рослина до опори. Глибока посадка не критична, оскільки дерево все одно буде плодоносити, хоча і пізніше, проте при цьому виросте міцніше і стійкіше до хвороб.
  • Інший варіант передбачає пошук більш комфортного місця для пересадки саджанця. Слід наголосити, що якщо яблуня спочатку висаджувалася з північного боку, то ніякі супутні роботи, крім споруди огороджувальної стіни, не зможуть допомогти, доведеться пересаджувати.

Створення умов для запилення

Дерево, яке не приносить довгоочікуваного врожаю, проте при цьому всі умови виконані, можливо, потребує запилювачів. В такому випадку змусити його плодоносити допоможе дерево з подібним же часом цвітіння, висаджені поряд. Якщо це не виходить, можна зробити щеплення від іншого сорту. Стане в нагоді висадка в саду рослин медоносів, що приверне бджіл та інших комах-запилювачів. Подивитися на результати подібного кроку можна буде вже в наступному сезоні цвітіння яблуні.

підживлення

Вкрай важливо вчасно підгодовувати як молоді, так і дорослі дерева, проте тут важливо спостерігати за дозуванням. Хоча деякі початківці садівники не беруть до уваги інструкцією і не задаються питанням, для чого вона необхідна, тим більше коли стосується справа азотних добавок.
важливо! Перегній і гній виділяють азот, з цієї причини при їх внесення додаткова підгодівля не потрібна.

Обробки від шкідників

Серйозний ушерб деревам можуть завдати квіткоїд, від них рослини в саду необхідно грунтовно оберігати, проводячи профілактичні обприскування на початку весняного періоду, і ще за 2 тижні до і після цвітіння. Найбільш оптимально для цих цілей підійдуть препарати, в складі яких є мідь і сірка — хом, купрікоп, бордоською рідиною. У вигляді заміни можна придбати системні фунгіциди, які мають більш тривалий період дії: раек, топаз, скор.

Обрізка і нормування

Від правильності виконаних робіт по обрізці і нормування цілком у владі плодоношення плодового дерева. Якщо все зроблено по розуму, воно буде плодоносити з року в рік.

  • незалежно від вибору сорту, необхідно спостерігати, щоб дерево мало багато вільного місця, а промені світла проходили крізь гілки, оскільки яблуня — світлолюбна рослина. У цьому допоможе професійна обрізка.
  • Не менш важливою вважається робота по появі крони, що починається з моменту висадки.
  • Садівники знають, що основне, це не просто зрізати зайве, але дати кожному листку доступ до променів сонця і багато вільного місця.
  • Після досягнення саджанцем 5-річного віку необхідно постійно зрізати верхівки, не допускаючи збільшення висоти в 4 м.
  • Якщо обрізати багато зайвих гілок, дерево підвищить кількість листового покриву, але урожай буде мізерним або її буде зовсім. Якщо необхідно сильного омолодження з усуненням безлічі гілок роботи проводяться за пару сезонів.
  • Здійснюючи обрізку, кваліфіковані садівники рекомендують видаляти гілки, що ростуть вертикально.

важливо! Отримати ранній урожай можна, провівши процедуру кільцювання, коли з точки росту знімається кільце кори в один сантиметр. Місце нанесення рани слід замазати і закрити плівкою. Подібним чином стимулюється формування квітів. Щоб не пошкоджувати дерево, можна застосовувати плодовий пояс з міді або іншого матеріалу.
Розібравши проблеми, які пов’язані з відсутністю врожаю і методами усунення, неможливо не згадати про народні способи, які не доведені з наукової точки зору, але ефективні, тому застосовуються садівниками. Нижче наведено лише 2 подібних з безлічі існуючих:

  • Перш за все варто відзначити, що більшість садівників орієнтується при висадці на фази місяця. Так, згідно з їх точки зору, необхідно садити яблуню за пару днів до настання молодика. Помічено, що це дає можливість зменшити ріст рослини, що стимулює вступ в плодоносний період істотно раніше.
  • Наступний, ніяким чином не наукова метод по отриманню врожаю від дерева, яке цвіте, однак не дає плодів — це налякати. До дерева підходять з пилкою або сокирою і загрожують пустити його на дрова.

Здається, що перший спосіб ще можна хоч якось пояснити. Другий же не піддається здоровому глузду, але, все таки, працює, з цієї причини популярний і зараз. Не дивлячись ні на що, добре те, що дієво в досягненні благої мети отримання врожаю ароматних яблук.

9550 років живе дуже стара ялина на планеті Земля

Яблуня — одна з дуже знаменитих і давно культивованих дерев на Земля. Ще наша прародителька Єва не змогла встояти, щоб не спробувати смачний плід даного дерева.
І навіть у наш час по всьому світу люди ростять і з радістю їдять яблука, вважаючи при цьому цей фрукт самим з досить корисних.
А найкорисніші яблучка, це ті, які ви виростили власними руками. З цієї причини, якщо ви все таки захотіли посадити яблуню у себе на ділянці, то спочатку необхідно розібратися, що це дерево з себе представляє.

Життєвий період деяких видів

Та ялинка, що нерідко радує дітей в Новий рік, здатна прожити до 300 років. І це за умов, що її НЕ зрубають завчасно. Винахідливі представники тутешніх і федеральних властей підтримують здорову пропаганду збереження лісів, і на площах висаджуються дерева, які можна на святкові дні прикрашати і обважувати гірляндами, які не зрубуючи їх — вони ростуть на одній з клумб.
Чорна ялина, популярна в Америці, здатна прожити трохи довше — до 350 років. Її легко впізнати за шишками, в молодому віці мають чорно-фіолетового відтінку, а при дозріванні насіння в них — чорно-малиновий. Ситхинская ялина здатна прожити так само, скільки й європейська або сибірська — 3 століття.
Її регіон — півострів Аляска. Її застосовують, щоб посадити невеликий ялинник в парку або кілька примірників на дачі.
Норвезька (скандинавська) ялина живе також 300-350 років, її висота дорівнює приблизно 15-30 м. Червона ялина, яка росте в Канаді, Новій Англії і в Шотландії, здатна прожити до 400 років — приблизно так само, скільки й чорна. Вона володіє червоно-коричневими шишками. У японській їли найбільший вік — до 500 років. Це заслужено довгожитель серед всіх широко поширених видів, сама колючий з усіх ялин. Її регіон — тихоокеанські острови вулканічного походження.

Хімічний метод видалення пнів

Для цього стовбур спілюют за допомогою інструментів. Той пень, який залишився, потрібно висвердлити за допомогою дриля. Глибина отворів повинна бути не менше 15 см, а їх кількість — не менше 4. Чим більше разів пробийте пень, тим швидше можна буде від нього позбутися.
Як тільки пень просвердлений, потрібно засипати в отримані отвори добриво. Щоб процеси розкладання в ньому відбувалися швидше, рекомендують застосовувати азотні сполуки. Їх потрібно додавати в отвори кожні 2 тижні літа.
Термін, за який коренева система дерева згниває, займає близько 2 років. У початковий рік спостерігається розвиток паростків навколо пня, але не переживайте: вони загинуть на другий рік. За пригоду цього часу підкопують коріння: так прискориться процес розкладання.
У нас в державі у більшості громадян є своя ділянка на дачі, на якому господарі ростять різні овочі і плодові дерева. для того щоб кожен сезон отримувати гідний урожай за всіма культурами слід правильно доглядати.
Яблуня є одним з найпопулярніших дерев саду в нашій країні. Вона прекрасно підлаштовується до різних умов клімату і виділяється різноманіттям видів і сортів. Часто садівників шанувальників цікавить інше питання: скільки років живе яблуня? Чи можна якось зробити більше термін її життя? В цьому ми і спробуємо розібратися в сьогоднішній статті.

рекордсмени

У провінції Доларна в Швеції живе екземпляр європейської ялини, вік якої, за підрахунками вчених, наближається до 10000 років, безпосередньо — перевалив за 9550.
Можливо, цей вік був досягнутий завдяки тому, що, вмираючи, старе дерево «розродився» кореневими нащадками, які дали початок новим деревам.
А справа вся в тому, що всі ялинові здатні розмножуватися не тільки насінням з шишок, але і відводками.

Таблиця тривалості життя дерев

Для наочності зведемо тривалість життя дерев в таблицю, світ навколо вас нашої держави дає нам такі цифри:
Кожне найменування дерева і тривалість життя перерахувати в одній таблиці неможливо, так як різновидів дуже багато.

найстаріші дерева планети топ 10 — відео

Як збільшити термін життя їли?

Будь-який вид, що росте в умовах міста, де екологія набагато гірше, ніж в лісовій глушині, живе набагато менше — не 250-500 років, а 100-150. Тому існує кілька причин.

  • Більшість хвойних не любить річного жаркого спеки — їх гілки і голки заздалегідь відсихають. З приходом більш холодної пори рослина відрощує молоді пагони кожні 1,5-2 роки. В умовах теплого літа потрібно забезпечити багатий і актуальний полив дерев, Тим більше коли тривалих дощів немає і не передбачається пару тижнів, що йдуть підряд.
  • Сама по собі ялина природою створена для тінистих місць. При прямому сонячному світлі вона також здатна прожити століття — але таке характерно лише в умовах ялинового лісу, та й то не для всіх видів. У змішаному лісі ялинки утворюють другий ярус, зростаючий під кронами дерев листяної породи. У тайзі це може бути, коли ліс переважно сосновий. Також рослини виживають за рахунок один одного — в ялиннику тіні безліч.

Але екземпляри, що ростуть по крайкам, проживуть менше, в порівнянні з тими, що ростуть в набагато «загублених» рядах, ближче до середини.

  • Загазоване повітря, присутність будівель і перевантажених рухом автотранспорту автомобільних магістралей зменшують життєвий період ялин до декількох разів. Правильніше організувати рукотворний ялинник в парку в місті, висадивши ялина під кронами тополь, платанів і інших видів листяних, яким, на відміну від дерев хвойної породи, потрібно досить багато прямого сонячного світла. У парку, як і в лісовій глушині, повітря набагато чистіше, ніж на жвавій автостраді. У алея міського проспекту або на тротуарах вулиць найкраще садити це дерево не одинично, а рядами або групами.
  • Під час зими дороги часто посипають сіллю і заливають реагентами, щоб люди і машини не ковзали по ожеледі. У подібних умовах дерево швидко деградує і гине від засолу грунту, в якій воно росте.

Молоді дерева — доля браконьєрів, які не зупиняються ні перед чим, на чому можна швидко заробити.

  • Вирощуючи ялинові дерева в розплідниках на продаж, висаджуйте їх групами — від декількох десятків до кожної. Якщо ви посадите ялина занадто розрізнено — вона довго не проживе, а якість її буде далеким від незвичайного, властивого екземплярів, що підросли в лісовій глушині.

Що необхідно знати про яблунях-колонах

16 березня, 2016 / М. В. Качалкін, кандидат с. х. наук, селекціонер, директор ТОВ «Дослідно-селекційний розплідник»
Фото з розплідника
Напевно, немає жодного садівника, яка не чула б про колонновидной яблуні. Причому, вистачає і прихильників, і противників цієї культури. Після кожної публікації про «колонах» в науково-популярній літературі пристрасті розпалюються з новою силою, тим більше, якщо там представлені красиві фотографії і зазначена чудова врожайність.
Але, не звертаючи уваги на її унікальні хороші якості, у садівників про неї склалося, як правило, негативну думку — адже у багатьох колонновидная яблуня плодоносить погано. Та ще вона сильно галузиться, і це викликає об’єктивне роздратування.
Як же виходить, що на ілюстраціях ми бачимо багате плодоношення, а на ділянках садівників тільки окремі плоди? У чому ж головна причина? Чому ці «колони» не виділяються чудовою якістю?
Вивчення колонновидних яблунь, на превеликий жаль, збіглося з періодом фінансової кризи в радянському союзі, його розпаду і подальшого економічного хаосу. Коли то, та й нікому було детально піддати аналізу недоліки наявних сортів і гібридів колонновидной яблуні. Тільки зовсім недавно накопичився просторий практичний матеріал, що дає можливість точніше зрозуміти особливості колонновидной яблуні.
Ми вважаємо, дуже важливе її позитивна якість, як би дивно це не звучало, зовсім не колонновідний вид крони, а набір інших ознак, які роблять її феноменально цікавою як для промислового, так само і для аматорського садівництва. Це карликовий вид зростання, спурових вид плодоношення, виключно висока скороплодность і ефектівность. Причому тільки комбінація даних ознак на найвищому рівні і створює нову біологічну ситуацію, яку можна оцінити як поява сучасного типу яблуні, коли яка була раніше в природі.
Ваш покірний слуга, автор даної статті, приблизно двадцять років веде приватну селекційну програму по колонновидной яблуні. За цей час створено багато цікавих сортів і гібридів, запатентованих і включених до Державного реєстру, апробовані інноваційні технології. А основне, ми з колегами зуміли з’ясувати те, як необхідно вирощувати матеріал для посадки колонновидной яблуні. Як би нескромно це не звучало, але наші фахівці знають і вміють вирощувати якісні саджанці колонновидной яблуні. І свідчення цього — знімки колонновидной яблуні, розташовані у всесвітній мережі: 50% даних фотографій — наші, або зроблені у нас в розпліднику.
Колонновидной рослина відрізняється від звичайного, перш за все, характером розгалуження, іншими словами кількістю бічних гілок і силою їхнього росту. Причому, серед дуже великого різноманіття колонновидних рослин є не тільки форми, у яких зовсім відсутні бічні гілки, але також і подібні, у яких бічних гілок досить багато. Але і ті, й інші однаково вважаються колонновидной. чому?

характер розгалуження

Існує поняття «характер розгалуження». У звичайних сортів гілки відхилені по сторонам від стовбура і створюють кулясту або розкидисту крону. У колонновидних вони під гострим кутом відходять від стовбура і ростуть уздовж нього, з цієї причини «колона» без форміровкі нагадує пірамідальна тополя.
Плюс до всього, стовбур у колонновидного дерева ненормально потовщений і покритий дуже маленькими обростають гілочками, на кінцях яких виникають квіткові бруньки (кольчатки, як прийнято їх називати в російськомовній літературі, або Спурія — в англійській). Бічні гілки у «колони» ніколи не стають такими потужними, як у звичайної яблуні. Пагони у «колон» товсті, з дуже вкороченими міжвузлями. З цієї причини однорічні саджанці колонновидних рослин навіть малодосвідчений садівник не сплутає з саджанцями звичайної яблуні.
Але повернемося до бічних гілок. Від чого ж залежить їхня присутність? Перш за все, це особливості певного сорту. Наші багаторічні спостереження більш ніж за 3 000 колонновидних яблунь, що росли в подібних умовах, показали, що виключно у трьох форм повністю були відсутні бічні гілки, у інших їх було від 1-2 до 20-30, причому в дослідах, де їх навмисно видаляли, вони відростало з року в рік. Подібним чином, більшість колон утворюють певну кількість бічних гілок.
Причому ми звернули на те увагу, що у одного і того ж сорту в самих різних дослідах кількість бічних гілок відрізнялося іноді на порядок. Те, що це залежить від спадковості — незаперечний факт, однак що ж ще впливає на появу бічних гілок?

Серед інших моментів основні, за нашими спостереженнями — підщепу, вік рослини, умови вирощування, щільність посадки, величина врожаю.

вид підщепи

Сильнорослий підщепу (в основному, це сіянці Антонівки або Аниса) якщо порівнювати з карликовим, допомагає збільшенню розгалуження «колон» більш ніж в 3-4 рази, а середньорослий — в 1,5-3 рази. Виявилося, що колонновидная яблуня — «не постійна дама». Вона добре закладає квіткові бруньки, цвіте і плодоносить лише на деяких карликових підщепах! Сьогодні в основному роботи проводяться з карликовими і напівкарликовий підщеп М9, В9, Пажам1 (Pajam1), Пажам2 (Pajam2), СК2.

вік рослини

За нашими даними, почавши з 4-го, а в більшості випадків — і з 3-го року зростання, бічне розгалуження гасне (зменшується).

умови вирощування

Печеня вологе літо, рясні поливи та підживлення активізують бічне розгалуження, особливо відчутно воно вимальовується на рослинах зі слабким навантаженням врожаєм.

щільність посадки

У наших дослідах рослини, вирощувані при схемі розміщення 50х50 см, вже почавши з 3-го року, практично не утворювали бічних гілок. При більш вільному розміщенні (100х50 см), в залежності від сорту, рослини переставали утворювати бічні гілки на 4-5-й рік.

величина врожаю

На добре навантажених плодами яблунях кількість бічних гілок в більшості випадків в 3-4 рази менше, і вони коротші. Це пояснюється просто, оскільки рослина всі сили витрачає на формування врожаю.
Подібним чином, колонновідние яблуні, в залежності від сорту і ряду інших моментів, в самій різного ступеня утворюють маленькі бічні гілки, зростання яких можна зменшити обрізанням або прищіпкою. Якщо ви хочете мати «сувору колону», то щороку 2-3 рази протягом сезону потрібно прищипнуть верхівки активно зростаючих бічних пагонів. В іншому випадку вони можуть відрости дуже сильно, тоді їх доведеться повністю видаляти. Якщо такого завдання немає, то можна дати можливість їм рости вільно, і ось тоді колона сформується в узкопірамідальной форму.
Ще одна відмінна риса колонновидной яблуні — рости вертикально вгору, не даючи бічних відводів, — реалізовується власне тоді, коли верхівкова нирка не ушкоджена, чи не зламана, що не підрізала, що не обгризена зайцями. В іншому випадку починається розгалуження.

Чим прекрасний колонновідний сад?

• Маючи карликовим типом росту, колонновідние яблуні займають місця дуже мало. Завдяки надщільного посадці, економиться площа під інші культури. На ділянці можна мати десяток сортів різного терміну дозрівання, з плодами різної фарбування і різного смаку.
• «Колони» виділяє скороплодность: кращі сорти вступають в плодоношення на протязі року посадки і відразу можуть дати 2-3 кг яблук. Урожай плодів з одиниці площі у «колон» значно більше, ніж у сортів звичайної яблуні.
Серед колонновидних сортів ми відзначали значне різноманіття за цією ознакою. Одні сорти починають плодоносити на 3-4-й рік, інші — на 2-й, а самі скороплідні — на 1-й рік після посадки в сад. Причому прояв цієї ознаки може бути таке, що в початковий рік на рослинах може сформуватися до 20-30 повноцінних плодів. Власне такі сорти є найбільш цікавими. У нашій практиці були досліди, де деякі сорти «колон» давали в початковий рік більше трьох кілограм плодів з одного дерева. Окремі деревця давали по 5-6 кг при зрості 70-80 см.
Власне ці рослини, в основному, і розташовані на красивих фотографіях.
• За рослинами просто доглядати: грунтовно дивитися і дуже легко кропити проти шкідників і збудників захворювань.
• З «колон» зручно збирати плоди: не треба влазити на деревину або користуватися будь-якими пристроями для збору плодів; весь урожай виявиться в кошику протягом декількох хвилин.
• Маленьке рослина можна повністю ховати на зиму і отримувати гарантований урожай навіть в суворому кліматі.
• Колонновидні яблуні надзвичайно декоративні як під час цвітіння, так і в період плодоношення, і можуть бути всебічно застосовані в дизайні саду.

Є й мінуси

• Щодо малої урожай з одного дерева, що вимагає посадки декількох рослин, ціна яких дуже велика.
• На поточний момент виведено недостатнє кількість сортів річного терміну дозрівання і сортів, імунних до парші, від якої яблуні сильно страждають. Не менші неприємності з’являються від пошкоджень мишами і зайцями.
• Низькорослі колонновідние яблуні знаходяться поблизу поверхні землі, з цієї причини особливо сприйнятливі до невисокій температурі під час зими. Причому, в перші роки часто страждають і квіткові бруньки, і кора, і деревина.
А справа вся в тому, що під час зими в приземному шарі температура часто опускається нижче критичних позначок -35? С, а при подібній температурі молоді рослини будь яблуні вже підмерзають. Через чутливості колонновидних рослин до морозів, перші 2-3 роки їх необхідно добре ховати, обмотавши в 3-4 шари геотексілем і підгорнути снігом. Варто ще сказати що, корисно на 20-30 см навколо стовбура присипати 5-10-сантиметровим шаром тирси, що обсипалися листя, перегною, тому що правильні колони ростять на карликових і суперкарлікових підщепах, а вони менш зимостійкі.
• Дуже складно купити хороший матеріал для посадки, тому що розплідники або просто не знають про колонах на карликовій підщепі, або не хочуть їх вирощувати: це і складно, і збільшує вартість виготовлення саджанців. Ось і виходить, що в продаж надходить не те, що необхідно садівникові.
• Досить часто колонновідние рослини пошкоджуються мишами. Вони підгризають основи стовбура, організовуючи кільцеве пошкодження, причому часто після чого рослина гине. Однак якщо відразу ж після виявлення такого пошкодження замазати рани садовим варом, а поверх щільно обмотати поліетиленовою плівкою, рослина можна врятувати.
Захист від даних гризунів обов’язкове. Прекрасний варіант — дуже маленька пластикова або сітка з металу.

На що необхідно звернути власну увагу при придбанні саджанця

Якщо матеріал для посадки колонновидних яблунь придбаний на авось, у випадкових людей, які торгують саджанцями уздовж доріг, то швидше за все можна абсолютно чесно сказати, що плодоносити толком ці «колони» ніколи не будуть.
З цієї причини купуйте саджанці виключно в розплідниках або перевірених садових центрах, репутація яких не підлягає сумніву!
Найкраще, щоб підщепу був карликовим
На підставі наших багаторічних експериментальних даних по вивченню впливу підщепи на ефектівность «колон», точно встановлено, що саджанець повинен бути вирощений на певному карликовій підщепі. Надійні результати отримані з підщеп М9, В9, Р22.
Фактично всі наші спостереження показують, що колонновідние яблуні існуючих сортів на карликовій підщепі вступають в плодоношення раніше, ніж на напівкарликовій і, тим більше, на самому звичайному; плодоносять понад постійно, мають менше бічних гілок. Однак в нашій країні саджанці на карликовій підщепі — висока рідкість. На даний момент лише кілька розплідників розмножують колонновідние яблуні на відповідних карликових підщепах, тобто роблять саджанці, які, досягнувши періоду плодоношення, перетворюються в реальні «супермоделі» для сторінок модних журналів.
За зовнішнім виглядом тільки дуже досвідчений майстер зможе визначити карликову підщепу — тут вже доводиться або вірити на слово продавцеві в садовому центрі, або звертатися безпосередньо в розплідник.
Принциповий момент — висота саджанця
Висота «колони» повинна бути не менше 70-80 см (в залежності від сили росту сорту). У подібного міцного саджанця добре сформовані квіткові бруньки, і вже протягом року посадки рослина зацвітає і починає плодоносити. Таке деревце особливо не росте, а «зекономлені» на цьому життєві ресурси «працюють» на урожай.
З цієї причини купувати невеликі саджанці висотою менше 50 см, навіть у тому випадку, якщо вони на карликовій підщепі, не треба! У плодоношення вони вступлять на 2-3 роки пізніше, а по закінченні цього часу сильно відросте. Також не рекомендуємо купувати саджанці з закритою системою кореня, якщо висота їх менше 50 см. Не звертаючи уваги на те, що вони гарантовано приживуться і в подальшому перетворяться в нормальні рослини, вступ в плодоношення може затриматися на 3-4 роки, а часом і на набагато тривалий термін.

Ховати чи не ховати?

Багато фактів говорять, що молоді колонновідние рослини пошкоджуються навіть при морозі мінус 30? С, особливо страждає верхівка рослин. Так це так! Верхівка має тенденцію до затяжного росту і часто не встигає підготуватися до зими. Причому, причина такого ховається в надмірних поливах і підгодівлі, якими зловживають самі садівники в другу половину літа. Ми радимо завершувати підгодівлі 20 червня.
Але, як це не дивно, і відсутність поливів може, навпаки, спровокувати підмерзання! 2 рази за період спостережень з 1985 по 2005 роки ми відзначали схоже явище і в південній частині Росії. Так, в період спекотного сухого літа в Кримському районі Краснодарського краю рослини рано припинили зростання, проте у вересні встановилася тепла і волога погода, рослини знову почали зростати, і верхівка у них підмерзла навіть від несуттєвих холодів -20? С. Ну що тут сказати? Поливати потрібно стримано і за потребами.
А в разі екстремально спекотного і сухого літа — не допускати зупинки зростання.
Заради справедливості, варто додати, що при подібних же умовах аналогічно підмерзає верхівка і у звичайної яблуні, виключно на це ніхто не дивиться.
Крім того, за останні десять років стало відомо, що зимостійкість ряду нових сортів, виведених В. В. Кичина і Е. Н. Сєдова знаходяться на рівні типових середньо сортів.
А окремі з них (Малюх, Васюган і деякі інші) виносять мороз в січні -42 ° С, що оригінально фактично для всіх наявних сортів домашньої яблуні.
З колегами ми часто сперечаємося: чи потрібно ховати колони? Але однозначної думки так і немає. З одного боку — ну що її ховати, адже це яблуня, і так плоди повинна давати.
І дає, але ризику ніхто не скасовує! Адже ми живемо в подібних умовах клімату, коли, як мінімум раз в 10 років, в самому центрі Росії вони складаються настільки погано, що всі плодові культури сильно підмерзають — така сумна садівнича практика і статистика.
Колонновідная яблуня, в зв’язку з її особливістю зростання, страждає від підмерзання набагато частіше. Використовуючи дуже прості укриття з геотексіля, ми забезпечуємо збереження квіткових бруньок, а це означає, створюємо умови для її плодоношення. Власне за цим ми її і садили, щоб кожен рік є смачні яблука.

Яблуня полукультурка, ранет | плодово-ягідний розсадник Баргузин | саджанці Бурятії

Плоди вагою 100-200г, дозрівають в останніх числах Серпня або початку вересня. Врожайність дерева до 4-5 років життя може досягати 6-8 кілограм. Зберігаються зібрані яблука не більше 1 місяця. М’якоть зерниста, щільна, кислувато-солодка, ароматна і соковита. Яблуня слаборослій, напівкарликова. Зростання дерева — 2-2,2 м. Щорічний приріст деревця становить 15-25 сантиметрів. Середня довжина гілок — 10-15 сантиметрів. Дерево високоморозостойкое і переносить температуру до 42-45 ° С. У нас на розпліднику вкриваємо геотексілем. Можна опускати в підвал (при посадці в ємність).
Дерева компактні, комфортні в догляді, завдяки компактності (висота 2,0 — 2,2 м). Стовбур міцний. Пагони товсті, короткі, фіксуються до штамбу під гострим кутом. Сорт високоурожаен. Плоди в середньому можуть досягати ваги 140-150г. до 180г., м’якоть дрібнозернистої консистенції, щільна, ніжна і дуже соковита, аромат шафрановий, чітко виражений. Смак десертний, кисло-солодкий, 4,5 бала. Лежкість плодів — 1-3 місяці.
Висока скороплодность, яблуня може давати врожай на перший рік після посадки. Врожайність на 3-ій рік — 5-6кг., Потім збільшується щороку. Плодоносити може до п’ятнадцяти років. Урожай дозріває в середині серпня або в перших числах Вересня, в залежності від регіону посадки. Заявлено, що рослина витримує морози до мінус 42 ° C. На розпліднику (-47С, сніговий покрив 7-12см) вкриваємо геотексілем.
Прекрасна стійкість до хвороб і шкідників.
Яблуня Медок — це скороплідних, позднелетний сорт. Плодоносити починає на перший рік після посадки. На 5 рік врожайність дерева набирає повну силу і може досягати до 15 кг .. Сорт Медок вважається полукарліком і виростає не більше 2-2,5 метрів у висоту. Бічні гілки відростають до 10-15 сантиметрів по довжині.
Крона невелика, завширшки не більше 20-30 сантиметрів. Вага плодів — 100-250 грам. Смак дуже солодкий, з приємним медовим смаком. М’якоть грубозерниста, ніжна і соковита. Аромат ніжний, виражений, медовий. Дегустаційна оцінка яблук «Медок» становить 4,6 балів з 5 допустимих.
Зимує під укриттям геотексілем або опускається в підвал (при посадці в ємність).

яблуня полукультурка

Дерево полукарлік, швидкоростуча, в висоту 2,5-3м. Плоди масою 30-40 г., М’якоть соковита, кислувато-солодка з сильним ароматом. Плоди дозрівають до кінця серпня, при дозріванні яблуко наливається, стає напівпрозорим. Зберігаються не довше місяця. Сорт скороплідний, плодоносити починає на 2-3 рік, плодоносить рясно. На четвертий рік життя дає 3-4кг. Плодоношення щорічне. висока зимостійкість.
Літній сорт. Плоди округловатие, масою 35-40г., М’якоть соковита, кисло-солодкого смаку (4 бали), середньої щільності, ароматна, універсального призначення. Плоди дозрівають у другій половині серпня, зберігаються 1.5-2 місяці. Плодоношення щорічне. В плодоношення вступає з 4 років. Дерево високозімостойкіе, деревина витримує до-50С.
Плоди плоско, масою 24-37 м, жовті з червоним рум’янцем з сонячного боку, дозрівають на початку другої декади серпня, лежкість до одного місяця. М’якоть середньої соковитості і щільності, кисло-солодкого смаку, в дощові роки в плодах вимальовується терпкість. Плодоношення щорічне. Сорт зимостійкий, урожайний. Плодоносить на 4-й рік після посадки.
Дерево сильноросле, врожайна. Плодоносити починає на 4-5 рік. Плоди одномірні, сплюснуті, з тьмяним червоним розмитим рум’янцем, з великими білими підшкірними крапками і з нальотом. Маса — 20 г. М’якоть з карміновими прожилинами, щільна, соковита, винно-солодкого десертного смаку. Лежкість — 2-2,5 місяці.
Плоди масою 25-37г., М’якоть щільна, соковита, солодка. Плоди дозрівають пізньої осені, лежкість довга — до березня, уневерсальний призначення. Плодоношення щорічне. Сорт посухостійкий, середня врожайність — 40 кг, найбільша — 60-70кг.
Дерево середньоросле, крона округла середньої густини. Сорт річний. Плоди до 25г., Смак кисло-солодкий зі слабким ароматом, хороший. Лежкість плодів — 1,5 місяця. Дерева середньорослі, вступають в плодоношення з 4 років, врожаї щорічні. Цінується за високу врожайність, зимостійкість і хороші якості смаку.
Дерево середньоросле. Сорт урожайний, плодоносить з 4 років. Плоди масою 30-35 г, дуже ошатні. М’якоть соковита, щільна, десертного смаку. Плоди дозрівають в перших числах Вересня, лежкість 3 місяці. Плодоношення щорічне. Дерево середньоросле, високозімостойкіе, витримує до-50С.
Дерево середньоросле, з широкопірамідальною кроною середньої густоти. Сорт урожайний, плодоносить з 4 років. Плодоношення щорічне, в 12-річному віці — 21кг, максимальна — 50кг. Плоди масою до 20г., М’якоть соковита, щільна, кисло-солодка, дегустаційна оцінка 4,5 балів. Плоди дозрівають в перших числах Вересня, зберігаються до 3,5 м .. Сорт урожайний, посухостійкий, високозімостойкій, витримує до -51С.
Дерево середньоросле, плодоносить з 3-4 років. Плоди масою 20-25 г., м’якоть кремова, дуже соковита, солодкого смаку, з ароматом. Плоди достигають у другій половині серпня-початку вересня. Лежкость до 3 місяців. Плодоношення щорічне. Усереднений урожай — 20кг з деревини, найбільший — до 40кг. Зимостійкість висока, сорт стійкий до парші.

Дерево середньоросле з овальної, насичений кроною. М’якоть плодів середньої соковитості і щільності. Плоди масою до 15г., Кисло-солодкого смаку, дозрівають на початку третьої декади серпня., Лежкість плодів до одного місяця. Плодоносить на 4 рік посадки, щороку. Сорт уневерсальний призначення, в умовах Бурятії, стійкий до парші.
Дерево середньоросле, з овальною кроною середньої густоти. Плоди масою 20-25 г. м’якоть ніжна, соковита, смак кисло-солодкий, універсального призначення, дегустаційна оцінка 4,6 бала. Плоди дозрівають на початку вересня, не сипляться, зберігаються 1 — 1,5 місяця. В плодоношення вступає з 4 років. Плодоношення щорічне, середня врожайність з 13 річного дерева — 26 кг, найбільша — 42 кг., В окремі роки проявляє самоплідність 33%. Сорт урожайний, високозімостойкій, витримує до -51С., Паршею в умовах Бурятії не дивується.
Плоди масою 25-35г .. М’якоть досить щільна, винно-солодка, десертного смаку, дігустаціонная оцінка 4,5 балів. Дозріває в середині вересня, лежкість до квітня-травня. Плодоношення щорічне. Дерево середньоросле, врожайна. У плодоношення вступає рано, на 4 рік дає до 2,6 кг, врожайність в пору повного плодоношення — 40-50 кг.
Великі плоди масою до 30г, жовті, кисло-солодкі, при дозріванні, наливаючись, стають прозорими, дозрівають у другій половині серпня. Сорт високозімостойкій, урожайний, плодоношення щорічне.
Сорт скороплідний, вступає в плодоношення з 2-4 років, плодоношення щорічне. Урожайність — 14-25 кг. з деревини. Плоди масою 45-50 м, м’якоть кисло-солодкого смаку, з ароматом. Дозрівають в середині вересня, лежкість до 3 місяців. Дерево середньоросле (2,6 м), крона середньої густини, округла.
Дерево середньоросле з круглою, середньої густини кроною. Сорт зимостійкий, посухостійкий, скороплідних, урожайний, плодоносить з 3 років, щороку. Плоди масою 20г., М’якоть соковита, кисло-солодка. Плоди дозрівають в перших числах Вересня, зберігаються 2,5 місяця в умовах підвалу. Середня врожайність 10-річного дерева — 17 кг, найбільша — 40-50 кг. Плоди не сипляться, при зборі добре відділяються. Сорт проявляє самоплідність до 34%.
Дерево середньоросле, вступає в плодоношення дуже рано (на 2-4 рік). Урожайність досить висока і ежегодічная. Плоди масою 28-40г, світло-жовті, універсального призначення. М’якоть дрібнозернистий, соковитий, приємного кислувато-солодкого смаку. Яблука наливаються і стають напівпрозорими. Дозрівають в другій половині вересня, зберігаються 2-2.5 місяці.
Дерево середньоросле, у плодоношення вступає на 4 рік після посадки. Сорт урожайний, високозімостойкій, плодоношення щорічне. Плоди масою 20-25г., Соковиті, середньо-щільні, смак солодко-кислий, універсального призначення. Плоди дозрівають в перших числах вересня, не сипляться, зберігаються до 2,5 місяців. Середня врожайність в 13-річному віці — 21 кг, найбільша — 45 кг. Паршею в умовах Бурятії не дивується, проявляє самоплідність до 12%.
Літній сорт бурятської селекції. Плоди до 30г, смак кисло-солодкий, що не сипляться, зберігаються в свіжому вигляді до 2 міс. Дерева починають плодоносити з 4-річного віку, плодоношення щорічне. Середня врожайність в 13-річному віці — 19 кг,, найбільша — 40 кг. Дерево середньоросле. Один з найбільш великоплідний з усіх бурятських сортів, з вдосконаленими смаковими якостями, добре адаптований до умов Забайкалля, плоди багаті вітамінами C і P.

Плоди масою до 50 г, світло-жовті, іноді з легким загаром з сонячної сторони. М’якоть соковита, кисло-солодка, дуже смаку. Плоди дозрівають в першій середині вересня, при дозріванні частково можуть стає прозорими, лежкість до 30 днів. Початок плодоношення — 4-й рік, плодоношення щорічне.

РАНЕТ

Дерево середньоросле. Добре росте і плодоносить на ділянках, захищених від вітрів. В плодоношення вступає на 2-3 рік після посадки, плодоносить щороку. Маса плодів — 10 г, м’якоть кремова, щільна, соковита, з сильним ароматом, дуже смачна. Дозріває в першій половині вересня. Середня врожайність — 12,5 кг, найбільша — 35 кг. Лежкість плодів 1-1,5 місяці.
Крона дерева пірамідальна, до п’яти метрів. В плодоношення вступає на 3-4 рік після посадки. Плодоношення щорічне. Плоди до 12 р., Смак кислувато-солодкий, приємний. Плоди дозрівають в перших числах вересня не сипляться, врожайність 13-річного дерева — 17кг. Сорт зимостійкий, урожайний.
Крона дерева пірамідальна, до п’яти метрів. Сорт зимостійкий, високоврожайний. Маса плодів до 12 г, смак солодко-кислий, з терпкістю. Плоди дозрівають в останніх числах Вересня, лежкість до 3 місяців. В плодоношення вступає на 2-3 рік. Плодоношення щорічне. Середня врожайність — 15кг, найбільша — до 80кг.
Дерево середньоросле, з кругло-овальної кроною. Сорт урожайний, високозімостойкій. В плодоношення вступає на 3-й рік, плодоносить щороку. Маса плодів 9-11 г, смак кислувато-солодкий. Плоди дозрівають на початку третьої декади серпня, лежкість до одного місяця. Врожайність 13-річного дерева — 26,5 кг, найбільша — 52 кг.
Дерево середньоросле, з круглою кроною. Сорт високозімостойкій, посухостійкий, плоди масою 11-14 м, смак кисло-солодкий. Плоди дозрівають на початку третьої декади серпня, зберігаються до 25 днів. В плодоношення вступає на 4-й рік після посадки. плодоношення щорічне.
Середня врожайність 13-річного дерева — 18,2 кг, найбільша — 35 кг. проявляє часткову самоплідність до 24%.

Через скільки років починає плодоносити яблуня

Саджаючи плодові культури, все садівники прагнуть отримати багатий врожай. Однак при цьому хочеться отримати урожай якомога раніше. Втім терміни початку плодоношення можуть різнитися залежно від сорту та інших умов. А оперативне початок віддачі плодів для яблуні дуже і дуже важливо, щоб вони спочатку зміцнилися і придбали імунітет. З цієї причини перед придбанням важливо дізнатися, на який рік плодоносить яблуня після посадки, щоб правильно вирощувати той чи інший сорт.

Коли яблуня починає плодоносити і від чого це залежить

Кожна культура має свій термін плодоношення. Яблуня, представник зерняткових, віддає плоди в більшості випадків через 5 років після посадки однорічного саджанця. Це дуже низький показник, в більшості випадків чекати доведеться довше.
Є ряд моментів, від них залежить початок плодоношення:

  • особливості клімату регіону;
  • особливості сорту, тобто з більш раннім плодоношенням;
  • тепла і суха погода протягом сезону;
  • хвороби і шкідники відтягують початок плодоношення;
  • розмір дерева і форма крони, колоноподібні і карлики плодоносять раніше;
  • хороша посадка і агротехніка.
  • На певні чинники здатний посприяти сам садівник, інші непідвладні впливу людини.

    Як зробити швидше процес виникнення плодів?

    Є кілька варіантів зробити швидше процес виникнення фруктів. Вони прості і перевірені. Зрозуміло, обхитрити природу і зробити це дуже швидко не вдасться. Втім активізувати зростання можна.
    Стимуляція росту яблуні.
    Є ряд фізичних дій, які зможуть допомогти зробити швидше процес, а є особливі хімічні препарати. До них можна віднести добрива і ростові стимулятори, використовувані для обприскування. Вони впливають на зростання гілок подібним чином, що ті зростають і ширше, припиняють зростання у висоту.

    пригибание гілок

    Один з найбільш простих у застосуванні і безпечних варіантів зробити швидше процес виникнення плодів — пригибание частини гілок. Завдяки тому, що похилий кут збільшується, зростання прискорюється і термін плодоношення наближається. Технологія проведення така:

    • гілка повинна бути молода, щоб не поламалася, але зігнулася;
    • паралельно гілки слід приготувати розпірку, яка буде служити механізмом нахилу;
    • за допомогою мотузки зафіксувати два кінця.

    прищіпка

    Такий спосіб використовують лише для молодих саджанців і проходить він протягом 2-ох років. Сенс його в тому, щоб прищеплювати верхівки пагонів дуже близько до стовбура. Дерево подібним чином буде витрачати сили не на зростання вгору, а на ущільнення пагонів.
    Літня прищипка яблуні.

    кільцювання

    Хороші позитивні характеристики методу кільцювання знаходяться в тому, що він також прекрасно діє на молоді гілки і на дорослі дерева. Насправді він проходить немов за способом надягання колечка на гілку. З дроту робиться петля за типом джгута, але під низ необхідно покласти шматочок м’якої тканини. По закінченні цього часу яблуня пустить сили на ущільнення тієї частини, яка харчується. Зняти кільце можна через 2 місяці.

    Скільки плодоносять яблуні

    Яблуня вважається старожилом серед плодових культур. Деякі сорти можуть мешкати близько сотні років, найбільший рекордний вік — близько 300 років. З них термін плодоношення в більшості випадків близько 30-40 років. Дерева маленького розміру, карлики або полукарлікі, плодоносять максимум 25 років. У більшості випадків після того, як термін плодоношення закінчується, яблуню спілюют, щоб вона не займала місце, яке може дістатися іншого плодову культуру.
    Життєвий період дерева може залежати:

    • від стану дерева, відсутність захворювань і шкідників;
    • умов його проживання і кліматичних варіантів;
    • від сорту і розміру крони;
    • від догляду.

    для того щоб старіючому дереву повернути частку молодості, можна проводити омолоджуючу обрізку, яка проходить не за один етап, а за багато років. Процедура дасть можливість прибрати старі не плодоносить пагони і замінити їх молодими фруктовими гілками. Це дасть можливість відтягнути неминучий процес старіння.

    періодичність плодоношення

    Зрозуміло, при посадці яблуні будь-який садівник мріє збирати з року в рік багатий урожай. Але коли небудь зустрічаються з поняттям періодичності плодоношення. Це означає, що в один рік зав’язі досить багато, а на наступний лише кілька фруктів зріють на дереві.
    Існує кілька причин подібного явища: сортність і умови життя. Перший варіант передбачає, що сорт дерева має генетичну схильність до періодичному плодоношення. Можна з цим боротися. Простий спосіб — посадка сортів, що не схильні до періодичності, такі вже виведені. Або складний спосіб — регуляція зав’язі. Є певний у зав’язі, закладених в дереві. Якщо один сезон правильно їх частина прибрати, то на наступний рік вони з’являться.
    Інший варіант легко можна контролювати і виправляти. Це умови, в яких живе яблуня. Щоб плодоношення було рясним і постійним, необхідно правильно доглядати за яблунею.
    Сюди включається ряд моментів:

    • посадка на правильному місці;
    • постійна обрізка;
    • підгодівлі;
    • усунення шкідників;
    • захист від холодів.

    Яблуні — постійні гості фактично кожної ділянки саду. При гарному догляді вони дають плоди постійно і довго. Терміни початку і кінця плодоношення хоча і генетично закладені, можуть підкорятися впливу садівників. Головне — підійти до цього правильно і швидко.

    Через скільки років плодоносить яблуня після посадки

    Посадивши перший саджанець майбутнього яблуневого саду, кожен господар розраховує, що в подальшому від нього можна буде отримувати хороші врожаї. Але так буває не завжди, навіть сильне цвітіння може не привести до бажаного результату. В такому випадку виникає питання, чому не плодоносить яблуня? Розібратися в цьому і ряді інших питань допоможе ця стаття.

    Яблуня, що не надає врожаїв

    Розібравшись в існуючих ситуаціях відсутності плодів, можна визначити проблематику. За фактом виявлення проблеми садівникові залишається зробити лише два кроки: усунути причину відсутності плодоношення і почекати наступного сезону, в якому можна буде спробувати довгоочікувані яблука.

    Обробки від шкідників

    Серйозний ушерб деревам можуть завдати квіткоїд, від них рослини в саду необхідно грунтовно оберігати, проводячи профілактичні обприскування на початку весняного періоду, і ще за 2 тижні до і після цвітіння. Найбільш оптимально для цих цілей підійдуть препарати, в складі яких є мідь і сірка — хом, купрікоп, бордоською рідиною. У вигляді заміни можна придбати системні фунгіциди, які мають більш тривалий період дії: раек, топаз, скор.

    Обрізка і нормування

    Від правильності виконаних робіт по обрізці і нормування цілком у владі плодоношення плодового дерева. Якщо все зроблено по розуму, воно буде плодоносити з року в рік.

    • незалежно від вибору сорту, необхідно спостерігати, щоб дерево мало багато вільного місця, а промені світла проходили крізь гілки, оскільки яблуня — світлолюбна рослина. У цьому допоможе професійна обрізка.
    • Не менш важливою вважається робота по появі крони, що починається з моменту висадки.
    • Садівники знають, що основне, це не просто зрізати зайве, але дати кожному листку доступ до променів сонця і багато вільного місця.
    • Після досягнення саджанцем 5-річного віку необхідно постійно зрізати верхівки, не допускаючи збільшення висоти в 4 м.
    • Якщо обрізати багато зайвих гілок, дерево підвищить кількість листового покриву, але урожай буде мізерним або її буде зовсім. Якщо необхідно сильного омолодження з усуненням безлічі гілок роботи проводяться за пару сезонів.
    • Здійснюючи обрізку, кваліфіковані садівники рекомендують видаляти гілки, що ростуть вертикально.

    джерело: promotionvtop.ru