Солодкий перець перці

Що зробити щоб перець почервонів

Солодкий перець не просто смачний, він надзвичайно корисний. У ньому міститься все, що необхідно людині при здоровому харчуванні: фруктоза, глюкоза, пектини, клітковина, крохмаль, нікотинова і фолієва кислоти, мікроелементи. Маслам на ефірній основі перець зобов’язаний власним чудовим ароматом. Але добре цінується перець за те, що в себе включає цілий комплекс вітамінів. Залежно від сорту їх налічується до 30 (!), Також рутин, вітаміни групи В і Е. За кількістю вітаміну А він прирівнюється до моркви, але основне — вітамін С, за його змістом перець далеко випереджає всі інші овочі. Так що неспроста індіанці, великі любителі перцю, не відали ніякого авітамінозу. Власні корисні якості він не втрачає в сухому і молотом вигляді, наприклад, паприка містить до 8000 мг аскорбінової кислоти, при консервуванні зберігає до 50-80% вітамінів.
Про вітаміні С
Вітамін С вперше був виділений саме з перцю. Таке трапилося в 20-х роках минулого століття завдяки угорському біохіміку Альберту Сент-Дьордь. У 1937 р за це відкриття він отримав Нобелівську премію з медицини.
Вітаміну С в перці більше у багато разів, ніж в цитрусових, за його змістом він перевершує всі інші овочі. Серед перців багатшими всіх цим вітаміном ті, що пофарбовані в червоний колір, жовті — на іншому місці, зелені — на третьому. У сонячне спекотне літо вітаміну С накопичується більше, ніж в холодне і дощове.
Плоди в біологічній стиглості містять вітаміну С більше, ніж в технічній.
Цей овоч рекомендують приймати в їжу для збільшення загального тонусу організму, він часто використовується в лікувальному харчуванні — при недокрів’ї, гіповітамінозах, для збудження апетиту і стимуляції травлення. Дуже обережно перець застосовують при виразці шлунка і дванадцятипалої кишки, хронічних гепатитах, холециститах. При важкій формі стенокардії, порушення серцевого ритму він шкідливий.
Перші вітчизняні сорти солодкого перцю для Нечорнозем’я, які могли зростати в Рязанській, Московській, Ленінградській, Пермської областях, були отримані в 50-60-х роках минулого століття. З початку 70-х років стали вирощуватися такі сорти, як «презент Молдови»,«Ластівка», Проте їх було дуже мало. З приходом нового століття нові сорти і гібриди посипалися, як з рогу різноманітності. Якщо в 2003 р в Держреєстрі було зареєстровано 144 сорти і гібриди, то в 2006 р вже 232, а у 2010 році — 430. Особливо багато новинок створено для тепличного вирощування.
Справжній южанин, до цих пір він вирощувався виключно в теплих краях, а зараз почав активно рухатися на північ і на схід країни, освоюючи території, здається, абсолютно не підходять його вимогам. З’явилися сучасні укривние матеріали, якісні теплиці, а основне, спеціалізовані сорти і гібриди, які можна вирощувати і на північному заході країни, і в Алтайському краї, і в Сибіру. Вони пристосовані до поганих умов погоди, здатні зав’язувати плоди при знижених температурах і освітленості. Серед кращих — ранньостиглі перці агрофірми «Насіння Алтайського краю»: «ватажок червоношкірих»,«Золотий злиток»,«Цесаревич». Плоди у них цілком важкі, від 100 до 150 г, товщина стінок 6-9 мм. «падишах»І«Генерал-фельдмаршал»Трохи дрібніше, але теж м’ясисті. Стабільно урожайні штамбові «ефеліди»,«Добряк»І«сніжок»F1 від в« банку ». Смачні і добре пристосовані до різних умов вирощування сорту Західно-Сибірської овочевої дослідної станції: «Вікінг»,«іволга»,«Морозко»,«Мустанг».
Перці агрофірми «Гавриш» порадують мешканців не тільки районів півночі, але і середньої смуги Росії. Серед розробок такі чудові гібриди, як великоплідний «Париж», Ніжний і соковитий«Світлячок», Ранньостиглий«цукерка», Що надає з однієї рослини до 1 кг дуже маленьких солодких плодів, аналогічна декоративна і невелика«Лисичка»; серед новинок серії «Російський смак» ароматний солодкий сорт «Пастушок«, гіркий перець «гострий язичок»F1 з плодами до 20 г.
Шанувальникам вирощувати незвичайні овочі, мабуть, будуть цікаві такі серії, як «зірка Сходу»F1 від агрофірми« Седекія ». Вона в себе включає дев’ять сортів м’ясистого, дуже смачного перцю дуже різною фарбування, також зеленувато-білої, золотистої, мандариновою, фіолетовою, коричневою. Змінюючи колір у міру дозрівання, вони виконують грядку яскравою і ошатною. Коник фірми — конусоподібні і кубовидні форми перцю, наприклад «Галатея»,«Лоліта»,«Пігмаліон»F1; великоплідні, з товстими стінками «Князь Ігор»F1 і«товстун». Серед кращих гібридів, створених компанією, ранньостиглі «Корвет»,«Тетяна»,«Джульєтта», Низький, швидко дозріває«Карапуз»З помаранчевими солодкими плодами. Пікантним смаком відрізняється гібрид «Ріг буйвола»- це перець з солодкою м’якоттю і гострими внутрішньокамерного перегородками.
Солодкі перці «Острів скарбів»,«загадковий острів»,«Ярик»Від селекційно-насінницької фірми« Манул »добрі не тільки смаком. Вони невибагливі, компактні, можуть дуже легко вирощуватися на домашньому вікні, балконі, на роботі. Взагалі ж селекціонерами фірми створено пару десятків відмінних сортів і гібридів перців для вирощування в теплицях і відкритому грунті, також: «акорд»,«антиквар»,«Буратіно»F1,«водевіль»,«Ерошка»,«зазнайка»,«інтервент»,«кантрі»,«Раджа»,«Фунтик»,«Чардаш»,«Елефант»F1,«Юнга» та інші.
Насінницька компанія «СЕМКО-Юніор» виконує селекційну програму з виведення сортів і гібридів перцю з вдосконаленим смаком плодів, особливо великим вмістом вітамінів і біологічно активних речовин. Це такі гібриди, як «вітамін»,«Зоря»,«Максим». В останньому, наприклад, вміст бета-каротину більше типового в 3 рази. сорт «Садове кільце»- з особливим змістом моносахаров, в ньому немає сахарози, з цієї причини його можна приймати при діабеті. Ще один напрямок діяльності — отримання плодів для цільноплідного консервування (сорт «Ярослав»). Добре себе проявили «три богатирі»: «Ілля Муромець»,«Добриня Микитич»,«Альоша Попович», І ще среднеранние, з кубовидної червоними плодами«кубик»F1 і«Рубік»F1 і, зрозуміло,«Ювілейний СЕМКО»F1, що не здає позицій вже більше десяти років.
Золотий фонд сучасних російських перців — розробки ВНИИССОК, сорти «Веспер»,«Катерина I»,«жовтий букет»,«здоров’я»,«Бурштин», Гібриди«представник»,«Арап»,«Ізабелла»,«княжич»,«Марія»,«мулат»,«Отелло»,«чарівність»,«Руза»,«Сибіряк»,«хризоліт». Серед них багато ранньостиглих гібридів, легко пристосовуються до умов обробітку, вони не вимагають особливої ​​формування, вони представляють особливий інтерес для овочівників-любителів.
Однак, зрозуміло, підбираючи насіння для наступного посівної, придивляючись до новинок, необхідно пам’ятати про тих сортах, чия надійність часом перевірена: «Вінні Пух»,«Вікторія»,«каліфорнійське чудо»,«Колобок»,«Ластівка»,«ніжність»,«Первісток, Сибіру»«презент Молдови».
По термінах дозрівання (Від появи сходів до технічної стиглості) всі сорти поділяють на групи:
— ранньостиглі — 90-120 днів;
— середньостиглі — 121-135 днів;
— пізні — 136-150 днів.
Сорти і гібриди вибирають виходячи не тільки з смакових схильностей і кулінарних бажань, а для початку з кліматичних умов. У південних областях можна виростити і пізні сорти, дивують своєю мясистостью, товстими стінками. Там, де літо не радує своєю тривалістю і теплом, потрібно зупинитися на скороспілками, які встигнуть і при подібних обмежених можливостях дати хороший урожай.
У відкритому грунті (в Нечорнозем’я із застосуванням плівкових укриттів) ростять низькі ранні сорти: «Вестерн»,«Вікторія»«Вінні Пух»,«Дельфін»,«Ерошка»,«Зорька»,«гравець»,«Колобок»,«князь Срібний»,«здоровань»,«кристал»,«Ластівка»,«м’ясистий 7»,«Оріон»,«Піонер»,«презент Молдови»,«Пострел»,«сюїта»,«Фунтик»,«Чардаш». У більшості з них великі плоди з товстою м’якоттю, припустимо, у «Ерошки»,«Фунтика»І«чардашу»Більше 140 г.
Список сортів і гібридів среднерослих перців раннього терміну дозрівання для неопалюваних плівкових теплиць набагато більше: «Агаповскій»,«Ариес»F1,«Атлант»F1,«Багратіон»,«Баргузин»,«Буратіно»F1,«відданість»,«ефеліди»F1,«Денис»F1,«Добриня»,«здоров’я»,«Золотий дощ»,«інду»F1,«кардинал»F1,«латино»F1,«Монтеро»F1,«Оранж Вандер»F1,«рапсодія»F1,«Руза»F1,«Тритон»F1,«Фіделіо»F1,«хризоліт»F1,«Центуріон»F1,«Ювілейний Семко»F1.
серед кращих середньостиглих сортів і гібридів: «Альоша Попович»,«Арсенал»,«богатир»,«Волжанин»,«Волове вухо»,«дар Каспію»,«Золотий ювілейне свято»,«каліфорнійське чудо»,«Капітошка»,«Мерішор»,«Париж»F1,«Пілігрим»F1,«Рубіновий»,«яблучко».
Пізніх вітчизняних сортів і гібридів небагато: «Геракл»,«жовтий дзвін»,«жовтий слон»,«нічка»F1. На ринку у великих кількостях представлені сорти іноземної селекції з Голландії, Італії. У повної стиглості вони дуже смачні, а в технічній, коли ми змушені їх збирати, багато трав’янисті, без запаху. Так що в наших умовах вирощувати їх є сенс виключно в добротних капітальних теплицях.
Для вирощування на балконі і вдома підійдуть маленькі низькорослі гібриди, наприклад ранньостиглі «цукерка»З набагато меншими яскраво-червоними, округлими плодами і«Лисичка», У ко-торою плоди теж дуже маленькі, помаранчеві, конусоподібні. Дуже декоративний сорт «Медуза»З невеликими, подовжені, злегка вигнутими стручками зеленого, жовтого і червоного кольорів. У гібрида «Пилипко»Плоди більше, до 50 г. Добре себе відчуває на вікні і сорт«Вінні Пух», не виростають вище 30 см, але з великими і смачними плодами.
Їх вирощують на добре освітленому вікні, постійно підгодовуючи і поливаючи, в ємностях не менш трьох літрів. Формувати їх не треба, достатньо прищипнуть верхівку, коли зав’яжеться 7-10 плодів.
У більшості випадків маса перцю може коливатися в межах 70-120 г, проте є серед них реальні важковаговики, вага яких перевищує 250 г і більше. Такі плоди можуть дати сорти і гібриди:
«боцман»,«вельможа»,«Вівальді»F1,«водевіль»,«гренадер»F1,«Гудвін»F1,«Дар Алтайського краю»,«Денис»F1,«Дукато»F1,«інду»F1,«Купідон»,«лицедій»,«Лозано»F1,«мастодонт»,«меценат»,«модерн»,«Монако»F1,«Монтеро»F1,«Оранж Вандер»F1,«авторитет»,«приз»,«фраза».
Вони всі ранні і середньостиглі, у них м’ясиста, ніжна, соковита м’якоть, товщина стінок від 6 мм і вище.
У самих «м’ясистих» перців товщина стінок наближається до 10 мм, серед них: «пан»,«Геркулес»F1,«Добряк»,«Золоте теля»,«Зорька»,«гравець»,«Іоланта»,«Леро»F1,«Новогогошари»,«Оранж Вандер»F1,«Рубіновий»,«Газета»F1,«Флорида»,«Елефант»F1.
Кращі сорти для виробництва паприки
Вітамінна спеція паприка — це розмелені в тонкий порошок висушені стиглі плоди солодкого перцю особливих сортів. Вони виділяються високим вмістом вітаміну С і сухих речовин, тонкостінні — з цієї причини добре сохнуть, на смак солодкі або напівгострі. Їх можна застосовувати і в свіжому вигляді — в салатах, і ще при консервуванні.
«Гранатовий»- середньостиглий, висота рослин 35-45 см. Плоди масою 25-35 г, товщина м’якоті 1,5-3,5 мм.
«Їжачок»- низькорослий, середньостиглий, плоди близько 18 г, товщина стінки 1,5 мм.
«каскад»- великий, середньостиглий, плоди до 50 г, з сильним перцевим смаком, стінка 1,5-2,5 мм.
«дитина»- низькорослий, середньостиглий, маса плода 38 г, стінка 1,5-2,5 мм.
«Маяк»- низькорослий, ранньостиглий, маса до 25 г, стінка 1-2 мм.
«молодець»- низькорослий, ранньостиглий, плід 20 г, стінка 1 мм.
Все низькорослі сорти також можна виростити на вікні.
Великі (і класичні) виробники паприки — Іспанія і Угорщина. У двох країнах розроблені свої специфікації приправи, в яких беруться до уваги інтенсивність кольору порошку, градації смаку від гіркого до солодкого, фруктового. Найгострішу паприку роблять для внутрішнього вживання, на експорт йдуть менш пекучі види.
Без попередньої обробки насіння перців можуть сходити до 2-2,5 тижні, швидко сходять тільки зовсім свіжі, врожаю минулого року — «власні», вони можуть наклюнуться і через добу.
спочатку відбирають найздоровіші і повноцінні насіння. Для цього їх необхідно 5-7 хв потримати в 3% -ому розчині кухонної солі. Слабкі, щуплі будуть плавати на поверхні, нам необхідні ті, що опустяться на дно, їх миють і проводять подальші обробки.
Щоб «розбудити» насіння, їх необхідно замочити на 4-5 годин в теплій воді, а потім згорнути в паперову серветку, помістити в пакет з поліетилену (щоб не пересохли) і поставити в тепле місце до пророщування. Тепер насіння зійде не пізніше ніж після семи днів.
Пророщені насіння висівають тільки у мокру землю, в сухий вони можуть померти.
Більш практичним, ніж звичайне замочування у воді, вважається барботирование. Це прийом, який заснований на обробці насіння у воді киснем або ж просто повітрям. У побутових умовах застосовують традиційний акваріумний нагнітач повітря: беруть високу банку, наповнюють водою температурою 20-22 ° С, подають повітря, опускають насіння. Через 24-36 годин їх виймають і сушать. Барботування проводять за тиждень-два до посіву.
Є й інші способи передпосівної обробки. Щоб усунути захворювання, насіння знезаражують. Має сенс застосовувати сучасні ефектні і малотоксичні біопрепарати: «Алірін-Б», «Альбіт», «Бактофіт», «Тріходермін», «Фітоспорін». Якщо поруч нічого аналогічного немає, витримаєте їх 15-20 хв в темно-фіолетовому розчині марганцівки, потім ретельно промийте.
Марганцовочним розчином необхідно обробляти тільки набряклі насіння.
Зробити швидше проростання можна, використовуючи ростові стимулятори, наприклад «Циркон», «Епін», «Новосе», «Рибав-екстра», «Екогель». При використанні ними важливо досить точно дотримуватися вказівок інструкцій, інакше, зробивши розчин «погуще», а час витримки якомога більше, можна отримати негативний результат. Найбільший ефект дає двократне використання препаратів: перше — на стадії насіння, друге — при появі 2-ух справжніх листків.
Найпростіший і притому прекрасний спосіб передпосівної обробки — застосування розчину дерев’яної золи. Це збільшує схожість насіння, активує іммуннітет, зменшує захворюваність. У золі близько 30 поживних елементів, правда, щоб вони не були втрачені, зберігати її до моменту застосування необхідно в сухому місці. Для виробництва розчину 2 ст. л. золи наполягають добу в 1 л води. Насіння поміщають в марлеві мішечки і тримають в розчині 3-6 годин. Мити їх не треба.
За добу-дві до посіву насіння корисно обробити мікроелементами. Буде краще скористатися готовими комплексними мікродобривами, наприклад як «мікровен», «цитов». Насіння тримають в розчині мікроелементів 12-24 години, сушать, чи не промиваючи.
Багато фірм проводять передпосівний обробіток насіння в умовах в промисловості: їх знезаражують, покривають спеціальною оболонкою, що містить захисні і поживні деталі. Інкрустовані, дражировані насіння не замочують, інакше можна змити з них все корисне, включаючи пестициди, і вони стануть беззахисними перед хворобами і шкідниками. Ретельно вивчіть написи на пакетику, якщо придбані вами насіння вже готові для посіву, сійте їх сухими.
Обробляючи перед посівом свої насіння, не прагнете разом застосувати насправді всі описані методи обробки, пробуйте, почавши з досить звичайного. Будьте обережні з прогріванням насіння — в побутових умовах досить важко точно витримувати рекомендовану температуру.
Терміни посіву. Догляд за розсадою
У середній смузі перець ростять лише через розсаду. У нього тривалий вегетаційний період (як ми пам’ятаємо, від сходів до дозрівання перших плодів може пройти до 150 днів). Для отримання прекрасного врожаю важливо не перерости розсаду будинку. Якщо вона починає зеленіти на домашньому вікні, встигає закласти один-два плодики, то, навіть у тому випадку, якщо їх видалити, все одно виснажується, дуже повільно приживається в грунті, пізніше починає віддавати врожай. Щоб правильно проссчітать час посіву, потрібно заздалегідь вирішити, де перець буде рости — в теплиці або у відкритому грунті; визначити спосіб вирощування — з пікіровкою або ж без; подумати, в якому віці розсада буде висаджена на постійне місце.
Господарі капітальних обігріваються теплиць приступають до посіву з середини лютого, але при подібному ранньому терміні сівби просто потрібно подбати про підсвічування. Головна маса шанувальників вирощувати перець — в теплицях на сонячному обігріві, парниках, під найпростішими плівковими укриттями — починає посівну В перші половині березня.
Звичайні лампи загального призначення непридатні для досвічування рослин: в їх спектрі відсутні сині тони, світлова віддача не велика, вони висушують і сильно гріють повітря. Використовуйте спеціалізовані фітолампи.
Суміш для вирощування розсади готують з торфу, перегною, дернової землі (по співвідношенню 6: 2: 1) або торфу, дернової землі і піску (2: 1: 1), або перегною, дернової землі і піску (3: 3: 1) . На відро суміші додають склянку дерев’яної золи. Природно, можливі й інші варіанти, основне, щоб вона була родючою і досить пухкої. Її найкраще пропарити, а потім тижні півтори до посіву витримувати в теплому місці, щоб вона «ожила» і в ній почали активно діяти мікроорганізми. Зрозуміло, при бажанні можна скористатися і готовими грунтосуміші для томатів і перців.
Будь сорт висівають в окремі ємності, обов’язково підписують, а пакетики від насіння зберігають, щоб при необхідності можна було дізнатися якісь подробиці і особливості сорту.
У більшості випадків перець ростять з пікіровкою, проводячи посів за 55-60 днів до висадки на місце. Але необхідно відзначити, що рослини переносять її не дуже добре, тому що їх коренева система плавно відновлюється після пошкоджень. В результаті вони затримуються в розвитку на 7-10 днів. З цієї причини, якщо дає можливість місце або розсади необхідно трохи, насіння відразу висівають в індивідуальні ємності розміром 6х6 см або 8х8 см. У даному випадку їх досить сіяти за 45-50 днів до висадки на постійне місце.
При посіві в ящики, на «школку», сіють рядами через 3 см, між рослинами — 2 см, глибина посадки 1 см. При занадто глибокому закладенні сходи виходять ослабленими. При занадто малий вони можуть померти від пересихання грунту, а сім’ядольні листя винесуть на собі насіннєву оболонку, яка стоятиме на заваді їм розвиватися.
Залишки насіння не можна грубо зривати з листочків руками, розмочити їх теплою водою, а потім обережно зніміть пінцетом або зубочисткою.
Потім грунт трохи ущільнюють, поливають теплою водою, прикривають ємності плівкою або склом, щоб грунт не пересихав, до появи сходів містять в теплому місці (25-28 ° С). У дуже холодною і вологою земля насіння можуть згнити. Якщо дотримати всі ці умови, то насіння, що пройшли передпосівний обробіток, зійдуть через 2-3 дня.
Як тільки з’являться перші петельки-паростки, плівку знімають і пересувають розсаду на вікно, на світле і прохолодне місце (15-17 ° С), — тоді розсада не витягне. Через 4-6 днів її повертають в тепле місце і в подальшому підтримують температуру 20-25 ° С вдень і 16-18 ° С вночі. Дотримуватися ці поради в перший день життя рослин вкрай важливо: при занадто великій температурі і великий повітряної вологості розсада виростає розпещена, зі слабкою системою кореня. Створити необхідні умови в звичайній квартирі в місті зможуть допомогти дуже прості підручні засоби: екрани, козирки у кватирки тощо.
Місце з розсадою перцю має бути добре освітлено, в разі дефіциту світла рослини пізніше укладають бутони, що не після 8-9-го аркуша, а наприклад, після 12-го. Щоб сіянці росли міцними, рівними, їх постійно перевертають до сонця.
До досягнення місячного віку перець рекомендується вирощувати на короткому дні (12-13 годин). Рослини, вирощені подібним чином, легше переносять зменшення температури, раніше цвітуть і не зупиняються з віддачею врожаю — вони дадуть перші плоди вже в останніх числах червня. «Зменшити» день дуже легко, дуже легко закривати сіянці світлонепроникної коробкою або ящиком з 7 вечора до 7 ранку.
поливають розсаду тільки теплою водою, стримано, але досить, без пересихання грунту, інакше зростання перців призупиниться, стебла одревеснеют, плоди будуть з тонкими стінками.
У фазі 1-2 справжніх листків розсаду, вирощену в «шкілки», пікірують в окремі ємності розміром 10х10 см, бпрольшие розмір горщиків не потрібно. А справа вся в тому, що сіянці до закладки квіткових бруньок виростають дуже довго, так а також розвиток кореневої системи рослин відстає від розвитку частини яка перебуває над землею, вона абсолютно маленька, не заповнює весь об’єм горщика, з цієї причини земля в ньому може закиснути . Саджанець тримають за стовбур, дбайливо, намагаючись НЕ растрясти кому землі, поміщають в лунку до сім’ядольних листків, грунт обминають.
Пікіровку перець не любить, але перевалку в горщик більшого розміру, при якій не відбувається процес руйнування кореневий кому, переносить легко.
Після семи днів після пікіровки, коли рослини приживуться, їх підгодовують слабким розчином комплексних добрив, в їх склад входять мікроелементи. Другу аналогічну підгодівлю потрібно приурочити до початку бутонізації, коли починається бурхливий ріст кісткової і харчування їм потрібно все більше і більше. Розчини завжди повинні бути теплими, близько 30 ° С. Органічними добривами перці підгодовують дуже обережно — вони швидше за все почнуть «жирувати».
Якщо листи мають блідо-зелене забарвлення, розсада починає витягуватися, значить, їй не вистачає азоту. Підгодуйте її розчином сечовини (1 ст. Л. На 10 л води), перенесіть в набагато прохолодне місце.
Якщо розсада росте бурхливо, «жирує», то це свідчення надлишку азоту. Застосовуйте суперфосфат (3 ст. Л. На 10 л води). Залийте його теплою водою і дайте добу настоятися.
Перед самим початком бутонізації можна провести нескладну «операцію», яка здатна практично на третину підняти урожай: головний стебло прищипують над п’ятим-восьмим листом, перець починає активно гілкуватися, а це означає, закладе більше плодів.
Садять рослини у віці 55-65 днів, коли вони починають формувати бутони. Важливо не перерости їх будинку в маленькому посуді, інакше вони «замруть», зупиняться у зростанні після пересадки в грунт. Якщо вивезти їх вчасно не виходить, доведеться перевалити розсаду в бо? Льшие ємності.
Щоб зміни в умовах вирощування не стали для рослин занадто сильним стресом і вони не зупинилися в рості, за 14 днів до висадки в грунт розсаду починають гартувати: знижують температуру, роблять менше поливи, якщо вже дуже тепло, потроху виносять на відкрите повітря. За день для кращої приживлюваності обприскують «Епін» або «Цирконій».
Висаджуємо розсаду на постійне місце
У відкритому грунті хороший урожай перцю можна виростити виключно на півдні. У Нечорнозем’я необхідно застосовувати теплиці і тимчасові укриття; в обігріваються теплиці розсаду переносять в середині квітня, в необогреваемих і під плівкові укриття — у середині травня. Найпростішу міні-тепличку у відкритому грунті можна спорудити, накинувши на дуги два плівкового шару. До речі, ще один шар утеплення, наприклад, з геотексіля, не завадить при перших посадках і в звичайній плівковій теплиці. У будь-яких ситуаціях грунт на глибині посадки повинна нагрітися до 12-15 ° С, у холодній земля коріння не розвиваються, рослини цілком можливо захворіють.
Дозволити собі вирощувати перець в індивідуальній теплиці можуть не всі, з цієї причини найчастіше його підсаджують до томатів (вимоги до температури і повітряної вологості у них близькі, але перець не виносить протягів) або до огірків. Останні вважають за краще більше велику вологість повітря, при якій у перців ускладнюється запилення, з цієї причини перці намагаються розташувати ближче до входу або влаштовують вигородку за допомогою плівки, розділяючи теплицю на сектора.
Низькі кущики перцю зручно підсаджувати до високорослим томатам, розміщуючи їх з сонячної сторони. Тоді всім рослинам дістанеться скільки душі завгодно сонця.
У регіонах з коротким прохолодним літом позитивні результати приносить спорудження (в тому числі і в плівкових теплицях) «теплих грядок»: викопавши траншеї глибиною 30 см, їх набивають соломою, сіном, заготовленими з осені сухими листами, домашнім сміттям, зверху насипають вийняту землю. Потім поливають гарячим марганцовочним розчином і накривають плівкою, щоб запустити процес і біологічне паливо почало работати. Коріння висадженої розсади будуть розвиватися в теплі, при достатньому харчуванні і зволоження.
Кращі попередники для такої культури — цибулю, боби, квасоля, гарбуз, кабачки, патисони, коренеплоди, капуста. Чи не підійдуть пасльонові, щоб уникнути захворювань, їх ростять на старому місці не раніше ніж через 3-4 роки.
Ділянка, відведена під перець, повинен дуже добре висвітлюватися сонцем. Він абсолютно не виносить тіні, в разі дефіциту світла жовтіють листи, падають квітки і зав’язі, гілки стають крихкими, легко можуть поламатися.
При вирощуванні у відкритому грунті є і ще одна умова: вітрова захист. На певній відстані від грядок легко спорудити пліт, бар’єр з якихось матеріалів які завжди під рукою, зробити куліси з високорослих і швидкорослих рослин: бобів, кукурудзи, соняшнику, топінамбура, тільки посіяти або посадити їх потрібно заздалегідь.
Гідний урожай можна отримати виключно на легких, багатих гумусом, глибоко оброблених грунтах. Важкі глинисті холодні грунту для перцю не підійдуть взагалі, як, проте, і ділянки з близьким стоянням вод які знаходяться в грунті. Ідеальна реакція ґрунтового розчину (рН) в межах 6,0-6,6, кислі грунти вапнують (до 300-500 г вапна на 1 кв. М). Під осінню перекопування вносять на 1 кв. м відро перегною або компосту і 60-70 г фосфорно-калійних добрив, навесні 40-50 г азотних. Можна внести органіку і навесні, додаючи на кожне відро по склянці золи.
Перед посадкою грядку (в тому числі і в парнику) можна закрити чорним спанбондом, прорізати отвори і в них посадити розсаду, як садять садову суницю. Подібне покриття підтримує необхідну вологість грунту, зберігає тепло, не дає проростати бур’янам.
На ділянці, удобреному свіжим гноєм, садити перець можна: при надлишку азоту рослини добре ростуть, але зав’язують мало плодів, його краще вносити під попередні культури.
рослини розміщують рядами з міжряддями 40-60 см, тільки не загущая посадки. Між високими і густообліственнимі тримають відстань 40-45 см, між середньорослі — 30-35 см, низькорослими — 20-25 см.
Підібравши погану погоду або час ближче до вечора, приступають до посадки. Лунки добре проливають теплою водою і саджають прямо в бруд. Навіть витягнулися рослини не поглиблюють (як це якщо необхідно проробляють з томатами), глибина посадки повинна бути аналогічний, як була в рассадном горщику. Кореневу систему легко пошкодити, тому необхідно намагатися, щоб кому землі не розпався. Якщо торф’яні горщики навіть в наш час зберігають форму і не почали руйнуватися, їх краще дбайливо надірвати — часто коріння не можуть пробитися через їх занадто щільні стінки. Грунт навколо саджанців затискають, ще раз поливають, мульчують шаром торфу або землі товщиною 3-4 см. Наступний полив відбудеться тільки після семи днів. Протягом цього часу рослина буде активно шукати воду в грунті і подібним чином розвивати власну кореневу систему. Якщо ставиться спекотна погода, потрібно подбати про притенении розсади. Поки коренева система рослини не зміцніла, краще видаляти всі квітки і зав’язі, інакше все його мало хто поки сили підуть на налив кількох перших перчиком, які будуть гальмувати утворення нових плодів.
Через 10-12 днів саджанці вкорінюються, тоді їх дбайливо, намагаючись НЕ обламати тендітні листи, підв’язують шпагатом до кілків або шпалері. У теплиці шпалерами в більшості випадків служать дріт або кабель, горизонтально натягнуті над посадками на висоті 1,8-2 м. Підв’язка необхідна не тільки для підтримки рослин і наливаються плодів, вона допомагає розташувати стебла в просторі так, щоб всім частинам рослини вистачало сонця, поліпшувалася повітряна циркуляція. Низькорослі перці в більшості випадків обходяться без спеціальної опори, щоб вони не завалювались набік під вагою плодів, їх просто садять густіше, щоб сусіди не давали їм впасти.
Як догодити перцю
Перець не любить різких коливань температури, найкращим чином зростає і розвивається при 20-28 ° С вдень і 15-18 ° С вночі. Дорослі сильні рослини можуть продовжувати плодоносити і при 15-18 градусах тепла, проте якщо температура опуститься нижче 10 ° С, ріст рослин закінчиться. При 30-32 ° С запилення не відбувається, квітки і зав’язі обсипаються. Найбільше перець потребує тепла протягом місяця — з моменту виникнення бутонів і під час масового цвітіння. Температура ґрунту впливає на його розвиток не менше, ніж температура навколишнього середовища, вона зобов’язана бути близька до 18-22 ° С.
Коренева система перцю знаходиться в дерен і жваво реагує на недолік і надлишок вологи. Якщо води не вистачає, вона страждає від збільшення концентрації солей в ґрунтовому розчині, в результаті стебла дерев’яніють, зав’язі і листя починає опадати, плоди дрібнішають. Зате достатній і актуальний полив може підняти врожайність в 3-4 рази. Про необхідність поливу доводиться пам’ятати фактично весь час, поки перець росте і наливає плоди, його завершують лише за 2-3 тижні до останнього збору.
Поливаючи, важливо знати міру: надлишок вологи небажаний також, як і пересихання грунту, через нього припиняється ріст рослин, так як при перезволоженні в грунті відчувається мало кисню. У більшості випадків буває досить 2-3 поливів протягом тижня, по 2 л теплої води на кущ, землю потрібно промочувати на глибину 15-20 см. Льют її під корінь, намагаючись, щоб волога не потрапляла на листи і квіти. Щоб на ґрунті не з’явилася кірка, перед поливом її злегка розпушують, а коли волога вбереться і земля трохи підсохне, розпушують ще раз. Якщо перець росте в парнику, воду досить комфортно відстоювати тут же, налив в металеві бочки, пофарбовані в чорний колір. Вода буде теплою, а її зникнення допоможе підтримувати необхідну вологість повітря.
За весь час зростання у рослини утворюється від 30 до 90 квіток, але вагома частина опадає, зав’язь менше третини розкрилися квіток. Як правило це самозапилюється рослина, але тим більше для дрібноплідних сортів можливо і перехресне запилення за допомогою комах — бджіл, мурашок, джмелів, клопів. По повітрю пилок переноситься на відстань менше метра — занадто вона важка і липка. З цієї причини з метою поліпшення завязиваемості плодів вдаються до штучного доопиленію: в суху теплу погоду легенько струшують квітучі рослини, постукуючи по їх стебла. За несприятливих погодних умов, коли варто тривала спека або літо надто прохолодне і дощове, позитивні результати приносить застосування препаратів типу «Зав’язь».
При вирощуванні перців в теплицях запилення часто не відбувається через занадто високої повітряної вологості, при якій пилок не висипається з пиляків. Погіршує зав’язування плодів і дуже велика температура. З цієї причини доводиться частіше провітрювати теплицю, відкриваючи двері і фрамуги з одного боку, щоб не було протягів. Відкривають її вранці, поки температура зовні і всередині відрізняється не так сильно. Поливають також вранці, а не ввечері, щоб за один день зайва волога встигла випаруватися. Температуру в теплиці можна дещо зменшити, влаштувавши затінення, для чого встановлюють легкі мати або щити. Коли жарко в скляній теплиці дах забілюють крейдою, у плівковій плівку з боків піднімають і зміцнюють зверху.
Якщо рослини не отримують достатнього харчування, їх плоди відростають дуже маленькими, волокнистими, з тонкими стінками. У відкритому грунті, на добре заправлених грядках кількість підгодівлі мінімально, за літо буває досить і 2-ух: коли цвітуть і масового плодоношення. Високорослі перці в теплицях доводиться годувати довше, більше і частіше: кожні дві-три тижні, чергуючи органічні та комплексні хв. добрива (наприклад, «Кеміра-універсал» — 1 ст. л. на 10 л води: перець не любить високих доз добрив). Найбільш прийнятна підгодівля органікою — розчини коров’яку (1:10) і курячого посліду (1:12). Найкраще додати на відро розчину 1 ст. л. нітрофоски і дати настоятися 3-4 дні.
Гарне добриво, яке під силу зробити будь-кому, — зброджені трава. Виполоти бур’яни (без насіння) ріжуть, укладають в бочку, наповнюючи її частково, заливають водою по краю і накривають кришкою. Наполягають тиждень, іноді перемішуючи, потім відціджують, гущу відсилають в компост, а настій розбавляють водою 1: 2 і поливають, витрачаючи 1-2 л рідини на кущ.

Іноді рослині необхідно надати екстрену допомогу. В даних випадках використовують позакореневе підживлення: При осипання квіток застосовують борну кислоту (0,5 ч. Л. На 5 л води); при відставанні в рості — сечовину (0,5 ч. л. на 5 л води); при несприятливому наливанні плодів — суперфосфат (1 ч. л. на 5 л води, дати настоятися добу). Досить добре перці відгукуються на підгодівлю золою: 2 ст. л. золи заливають 3 л води, залишають на 2-3 дня, іноді помішують, потім проціджують і застосовують. Обприскування проводять в погану погоду або під вечір, щоб розчин дуже повільно висихав на аркушах.

Ознаки мінерального голодування рослин
Найбільше перець потребує азоті до початку утворення плодів. При його недоліку зростання уповільнений, все листи блідо-зелені. Підгодуйте перці сечовиною (1 ст. Л. На 5 л води), витрачаючи по склянці на рослину.
фосфор особливо потрібен під час формування і дозрівання плодів. При нестачі його листи набувають лілово-фіолетове забарвлення, стають зморшкуватими. Допоможе суперфосфат (1,5 ст. Л. На 5 л води).
якщо бракує калію, то листя закручуються трубочкою вгору, по їхніх краях проступає швидко жовтіюча і всихаюча облямівка, вони, почавши з нижніх, підсихають і повисають. Застосовуйте калійну селітру (0,5 ст. Л. На 5 л).
Ще не зімкнуться крони в рядах, грунт неглибоко рихлять, прибирають бур’яни. Підгортати рослини, навіть в тому випадку, якщо від поливів оголилися коріння, не слід, їх занадто легко пошкодити, краще насипати до основи стебел свіжу грунтову суміш. міжряддя добре замульчувати. У хід піде все, що знаходиться під рукою: торф, скошена трава з газону, виполоти бур’яни (без насіння), тирса. У міру перегнивання шар деревні тріски відновлюють, повишаюту його товщину, якщо надовго ставиться спека. Деревна тріска збагачує грунт поживними речовинами, покращує її структуру, під нею розмножуються корисні мікроорганізми, дощові черв’яки, земля не ущільнюють, не перегрівається, а для нас зменшується кількість поливів, прополок і розпушування.
Чи потрібно формувати перці?
Низькорослі кущисті сорти не створюють, у них досить видаляти слабкі безплідні пагони і ті, що ростуть в середину куща і занадто його загущают. Але сучасні високорослі гібриди, які призначаються для теплиць, зуміють відкрити весь власний потенціал лише завдяки появі. В руках досвідченого городника є інструмент, застосування якого дозволяє швидше отримувати урожай, нарощувати його обсяг, а при бажанні вирощувати дуже великі плоди.
Рослини можна формувати в один, два і три втечі. Вирощувати перець в один втечу оптимально, якщо є багато хорошої розсади, а площа, яку вийшло під нього відвести, маленька. Доглядати за подібними рослинами просто і зручно. Якщо ж розсади мало, а площа достатня, можна пустити перець в три втечі.
Найчастіше ж його ростять в два втечі. Розповімо докладно про те, як це робиться. Спочатку перець росте в один пагін, потім починає гілкуватися, відрощує кілька бічних пагонів. З них вибирають два дуже сильних, інші прищипують (іноді на них залишають по одному листу і одному плоду). У самому центрі цієї першої розвилки можна бачити кажучи інакше коронний квітка, якщо його відразу не прибрати, з нього сформується плід, який буде потім гальмувати подальше розгалуження і утворення плодів. (Цю першу «перчин» зберігають, якщо хочуть зібрати власні насіння — в ній вони найурожайніші і якісні.)
Залишені нами два втечі складають кістяк рослини. У міру зростання вони, зі свого боку, теж починають галузиться, і у них точно також залишають дві втечі: центральний і зовнішній (додатковий); всі ті, що спрямовані в середину, прибирають. Центральному, найсильнішому побіжу, дають рости, додатковий прищипують на один плід і один лист. Так надходять в подальшому при кожному черговому розгалуженні. Найбільше великих, м’ясистих перців сформіровивается на чотирьох нижніх ярусах розгалуження.
Після виконаних операцій залишилися плоди отримають більше поживних речовин, світла, в парнику покращиться повітряна циркуляція. Скільки гілок і плодів залишати, вирішують за обставинами, якщо літо спекотне — якомога більше, якщо холодну або дуже вологе — поменше, щоб перці швидше дозріли і краще налилися.
Бічні пагони, що відростають від основного стебла нижче першої розвилки, в більшості випадків рекомендують видаляти, однак при популярною вправності, якщо осінь стоїть тепла, з них теж виходить зняти невеликий урожай, лише трохи пізніше ключового.
Так рослина ведуть, поки воно не досягне висоти 1-1,2 м, а потім прищипують верхівкову точку росту.
У плівковій теплиці кущі перцю здатні рости до морозів, тим більше якщо зробити йому додаткове укриття, утепливши додатковим плівковим шаром або геотексілем. У перцю, який вирощується у відкритому грунті під тимчасовими укриттями, в перших числах серпня прищипують всі скелетні пагони і прибирають квітки, так як нові плоди все одно не встигнуть зав’язатися і дозріти.
Тому, хто відмовляється займатися появою, можна запропонувати підбирати слабо розгалужені сорти і гібриди: «Альоша Попович»,«Багратіон»,«Баргузин»,«Буратіно»F1,«Гудвін»F1,«Добриня Микитич»,«Добряк»,«Ілля Муромець»,«Максим»F1,«Меркурій»F1,«Отелло»F1,«Флорида».
Збір і зберігання врожаю
У середній смузі, щоб встигнути зібрати врожай якомога більше, плоди прибирають в технічної стиглості, що наступає на 35-45-й день після утворення зав’язей. До цього часу вони цілком їстівні, можуть досягати характерного для сорту розміру, пофарбовані дуже часто в світло-зелений, зелений, жовтий, кремовий кольори, при слабкому натисканні злегка потріскують. Чекати, поки перці повністю дозріють, не потрібно, так як зріють плоди забирають поживні речовини у квіток і зав’язі і ті падають. Ще через 25-30 днів приходить біологічна (Насіннєва, фізична) стиглість. Плоди набувають характерного сорту колір. У палітрі з’являються червоні, темно-червоні, помаранчеві фарби, причому колір може змінюватися кардинально, припустимо, у «Білосніжки»З білого на червоний, у«Фіделіо»F1 і«сонечка»- з білого на жовтий. гібриди «кардинал»,«нічка », «чорний цукор»З фіолетових перетворюються в червоні, а«Отелло», Теж фіолетовий спочатку, робиться коричневим. Розлучається з власної рідкісним забарвленням «Бузковий туман»F1, змінюючи її на звичайну червону.
В цей час в плодах дозріває насіння, вони стають ще соковитіше, смачніше, збирають більше вітамінів.
Чим частіше збирають перці, тим швидше дозрівають залишилися і більше утворюється зав’язей. У технічній стиглості їх знімають кожні 6-8 днів, в біологічній ще частіше, через 2-3 дня. Зривати перці руками не можна, потрібно прибрати їх ножиком або ножицями, обов’язково залишаючи плодоніжки. Зібрані перці відразу вкривають вологою тканиною, щоб не підсохли. Якщо вони встигнуть втратити багато вологи і почнуть зморщуватися, то не просто втратять красивого виду, але і будуть гірше зберігатися.
Якщо рослина маленьке і на ньому ще багато зав’язей, можна пересадити його в ємність достатнього розміру і перевезти в квартиру в місті.
Великий кущ, обвішаний недозрілі перцями, можна повісити за коріння на критій терасі, горищі або утіпленія балконі.
На зберігання укладають перці з плодоніжками, щільні, пружні, без тріщин і яких-небудь інших пошкоджень, і обов’язково чисті і сухі. Плоди брудні, з останками землі, швидше уражаються хворобами. Якщо перців трохи, тиждень-другий вони пролежать в холодильнику в пакетах з поліетилену, тільки зав’язувати їх не треба — залиште відкритими, щоб плоди «дихали», інакше на плівці буде осідати конденсат. Вологі перці довго не зберігаються: на них з’являються мокнучі плями, які досить швидко стають більше в розмірах, і плоди загнивають.
Для довгого зберігання, а для перців це 30-50 днів, укладають плоди в технічної стиглості, коли вони набувають звичайні для сорту розміри. Дуже високою лежкістю виділяються -такие сорти і гібриди, як «пан»,«Білозерка»,«Буратіно»F1,«Вінні Пух»,«Ластівка»,«Меркурій»F1,«Нафаня»,«купець»F1,«Новогогошари»,«Раїса»F1,«ред Барон»F1. Плоди у них усереднених розмірів (100-150 г), товстостінні, добре переносять і перевезення. Комфортна температура зберігання 8-12 ° С (при набагато низькою і найбільш високою вони більше схильні до хвороб), вологість повітря 85-90%. У теплому приміщенні перці швидко в’януть, втрачають вологу, погіршується не тільки їх зовнішній вигляд, але і смак.
Перці досить добре зберігаються, якщо кожен з них відразу згорнути в папір або помістити в коробки з картону, крафт-пакети, ящики з дерева, де існує вільна повітряна циркуляція.
При тій же вологи, проте при більш низькій температурі — від 0 до 4 ° С — місяць або трохи довше можна зберегти перці, зібрані в біологічної стиглості.
Хвороби і шкідники
вірусні хвороби дивують листи, стебла, плоди. Хворі рослини практично не підлягають лікуванню, щоб не дати розширитися захворювання, їх краще придушувати.
При вірусному захворюванні з назвою столбур початкові ознаки хвороби з’являються на молодих листках: вони набувають мозаїчну забарвлення, дрібніють, грубіють і врешті-решт в’януть. Гілки оголюються, піднімаються вгору, плоди потворні, нерівномірно пофарбовані, несмачні, м’якоть жорстка, біляста. Вірус поширюється цикадками. Сортів, стійких до столбурному в’янення, поки немає.
Один з дуже важливих симптомів огіркової мозаїки — карликовість рослин (зустрічається сильне зближення междоузлий), листи вузькі, дуже маленькі, деформовані. Квітки обсипаються, плодів мало, і вони теж деформовані. Захворювання, як правило, переносить тля, інфікування можливе при догляді за рослинами. Під час вибору сортів потрібно зупинятися на тих, що стійки і толерантні до даної хвороби. Іноді піти від захворювання виходить при ранній висадці розсади.
До загальних заходів боротьби з вірусними хворобами відносяться: знезараження насіння, вибракування розсади перед посадкою, боротьба з комахами, переносниками патогенів — трипсами, цикадками, попелицями, усунення бур’янів, на яких вони зимують.
При високій повітряної вологості і грунту в прохолодне літо з’являється загроза грибних хвороб.
Чорна ніжка вражає сіянці і молоду розсаду. Стебло біля кореня тоншає, розм’якшується, загниває. Хворі рослини потрібно усунути, а землю пролити слабким марганцовочним розчином, до стебел здорових сіянців насипати прожарений пісок.
сіра гниль поширюється на всі частини рослини, на них з’являються сіруваті плями, які потім стають темними і покриваються спорами. Уражені частини плодів злегка вдавлені, під ними видно водяниста тканина. Особливо небезпечна гниль при загущених посадках в теплицях.
Заходи боротьби — хороший сівозміну, усунення залишків рослинності. При перших ознаках захворювання потрібно обробити рослини 1% -ною бордоською рідиною, стебла обробити золою або товченим деревним вугіллям, намазати фунгіцидами ( «Ровраль» в суміші з вапном, крейдою, 1: 1).
антракноз вражає підстави стебел і коріння, рослини відстають у рості, плоди зморщуються і падають. На тих, що дозрівають плодах з’являються темні заглиблені плями, швидко збільшуються в розмірах. Заходи боротьби такі ж, як з сірою гниллю.
вертіциллезному і фузаріозне в’янення. Листи, почавши з нижніх, починають жовтіти, в’янути. На них помітні бурі плями зі світло-жовтим обідком. В’янення потроху піднімається вгору, охоплюючи все рослина, воно знічується, плоди припиняють зростання.
Рослини необхідно видалити. Джерело інфекції — заражені залишки рослинності, грунт, де збудник може зберігати здатність до життя до п’ятнадцяти років. Щоб уникнути захворювання, підбирайте стійкі сорти, протруюють насіння, міняйте або знезаражують землю в розсадниках і парниках, що не саджайте пасльонові на одному місці.
Якщо на верхівці плоду видно коричневе пергаментовідное пляма, то це верхова гниль. Захворювання неинфекционное, виникає при нерівномірних поливах і нестачі в грунті кальцію. Справитися з ним можна, нормалізує полив і проводячи раз протягом місяця позакореневе підживлення 0,2% -ним розчином кальцієвої селітри.
Велика температура і висока вологість повітря сприятливі для розмноження попелиці. Вона не тільки переносить вірусні захворювання, але, поселяясь на пагонах, листках, квітках, висмоктує з рослин соки. Ті зменшують зростання, плоди не визрівають. Боротися з попелиць складно. Інсектицидні препарати використовують тільки в будь-якому випадку, до зав’язування плодів — після обробки їх не можна приймати в їжу протягом 20 днів. Практично не шкідливими для людей і тварин вважаються біопрепарати «Фитоверм» і «Іскрабіо» (плоди можна їсти через 2 дня). Обприскування повторюють 2-3 рази з інтервалом в декілька тижнів. Можна просто кожні 4-5 днів змивати тлю водою з милом або марганцовочним розчином яскраво-рожевого кольору. Часто застосовують настої і відвари з пижма, полину, деревію, тютюнового пилу, лушпиння цибулі, картопляної та помідорової бадилля, цибулі та часнику, гострого перцю. Для кращого прилипання до них додають наструганное на крупній тертці просте мило (полкуска на відро води). Обробку одним настоєм або відваром проводять дворазово або триразово через 7-10 днів, а потім, якщо потреба зберігається, переходять на інший препарат.
Кілька популярних бабусиних рецептів
Відвар з полину (пижма)
Полин і пижмо заготовляють коли цвітуть, зрізуючи рослини зі стеблинками. Піввідра зеленої маси (або 1 кг висушених рослин) кип’ятять 10-15 хв в малій кількості води, дають відвару охолонути, проціджують, доводять до об’єму 10 л і обприскують кущі перців.
Настій з деревію
Деревій збирають на початку цвітіння, 1,5 кг подрібненої зелені (або 800 г висушених рослин) заливають 2-3 л гарячої води, настоюють дві доби, проціджують, доводять до 10 л. Також готують настої з помідорною і картоплиння.
Настій з гострого перцю
100 г свіжих плодів кип’ятять в 1 л води в каструлі під закритою кришкою протягом 1 години, настоюють дві доби. Потім перець розтирають, настій розмішують, проціджують і розводять 1:10.
Витяжка з часнику (цибулі)
100 г подрібненого часнику (цибулі) залити 3 л холодної води, дати постояти 3 години, долити ще 3 л води, процідити і відразу приступити до обробки.
У теплиці багато неприємностей приносить павутинний кліщ. Він теж висмоктує сік рослин, живе на нижній стороні листя, затягуючи їх тонкою павутинкою. Проти нього застосовують ті ж засоби, що і проти попелиці.
Ще один родючий сосущий шкідник — белокрилка. З нею борються за допомогою інсектицидних препаратів «Конфідор», «Актеллік», «Командор», але їх використовують після збирання врожаю і при дуже сильному зараженні. Можна скористатися «Фітоверма», проте він діє на білокрилку не так успішно. Є й спеціалізовані клейові пластинки-пастки.
Головне ж в боротьбі з шкідниками — профілактика їх виникнення: вирощування міцних, здорових рослин, усунення залишків рослинності, дезінфекція теплиць.
Як самим отримати насіння
Самостійно розмножувати рекомендується тільки сорти, причому краще старі, усталені. «Діти» гібридів F1 не завжди успадковують батьківські ознаки, можна отримати плоди, які не схожі ні на «матір», ні на «батька». Вважається, що насіння від рослин, отриманих безрассадним способом, за якістю вище, в порівнянні з тими, що вирощені з розсади, проте це важливо лише для південних областей.
Потрібно бути впевненим, що поблизу, на відстані не менше двох метрів, не росте гострий перець, інакше велика ймовірність того, що трапиться перезапилення і на наступний рік ви виростите плоди з гірчинкою (при цьому вони будуть очікуваного розміру, як у необхідного сорту). Кращі насіння дають плоди, які досягли повної біологічної стиглості, у них висока схожість і енергія проростання. Насіння краще підбирати відразу, якщо плоди перестигнуть, то частина насіння встигне наклюнуться і їх схожість різко зменшиться. Перці можна дозарівать і в результаті отримувати насіння і з недозрілих плодів, проте подібні насіння довго не зберігають, їх потрібно обов’язково застосовувати вже через рік, так як вони швиденько втрачають посівні якості, а відсоток схожого насіння у них спочатку невисокий.
Для отримання насіння намічають найздоровіші, добре розвинені рослини. Якість насіння залежить від положення плодів на рослині, ідеально, якщо це будуть перці, закладені першими, на гілках першого-другого порядків. Вони дадуть в перспективі найурожайніші рослини. Вам потрібно буде всього один-два перцю, тому що в кожному з них міститься велика кількість насіння — не менше 200. семяносцев з плодоніжкою і частиною околоплодника ріжуть з плодів, насіння розсипають тоненьким шаром і сушать в тіні на відкритому повітрі.
У побутових умовах схожість насіння зберігається 2-3 роки, а потім швидко падає. Довше, до 4-5 років, насіння власних властивостей не втрачають тільки при розробці особливих умов зберігання.
джерело: www.telenir.net