При якій температурі замерзає опалення в будинку

При якій температурі замерзають батареї?

Вода в трубах замерзає всередині при температурі менше -7 градусів за шкалою Цельсія. Коли вода замерзла, то за законами фізики вона стає ширше. Це є основна причина, що лопнули труб в зимову пору року. З цієї причини потрібно заздалегідь виявити місця в будинку, де температура може потенційно опустити нижче -7 градусів і не дозволити замерзання. Адже така температура може легко законсервувати воду в трубі у вас вдома. Роблячи свердловину або колодязь, потрібно заздалегідь зважити систему постачання води вашого будинку.
Якщо все-таки труба замерзла і ушкодилася, то доведеться її міняти. Це додаткові витрати з вашого гаманця. Якщо туба просто замерзла і немає пошкоджень, то можна спробувати її відігріти. З цієї причини потрібно подбати про проблемні місця на вулиці під землею, де проходять ваші труби.
Необхідно перевірити підвал Вашого будинку. Якщо під час зими в ньому занадто прохолодно, то обов’язково подумайте про додатковому прогріванні підвального приміщення. Далі необхідно утеплити всі вікна і двері, щоб прохолодний повітря не простягали по вашому будинку. Дані правила зможуть допомогти уникнути зменшення температури в будинку, а виходячи з цього і замерзання труб.
У більшості будинків забезпечення водою виконується по трубах з пластика. Якщо ви виявили, що під час зими ваша труба замерзла, то слід її гарненько відігріти.
Для того, щоб це зробити, вам доведеться взяти:

  1. сталеву загартовану дріт з діаметром в 3 мм;
  2. довгий водяний рівень;
  3. клізму;
  4. 100 літрів гарячої води;
  5. металеве відро;
  6. кусачки;
  7. двожильний кабель з міді;
  8. звичайну вилку для розетки;
  9. насос;
  10. поливної шланг;
  11. трубу з краном на кінці;
  12. 100 літрову бочку;
  13. кип’ятильник.

В першу чергу зробіть дріт рівною. Приготуйте водяний рівень. Один кінець дроту загорніть в петлю. Ізоляційною стрічкою з’єднайте петлю до трубки водяного рівня. Головка рівня повинна виходити на 1 сантиметр. Беріть ізоляційну стрічку і з’єднайте дріт з рівнем на всю довжину. Що залишився кінець водяного рівня зафіксуйте до клізмі. Тепер дріт з трубкою засуньте в трубу з пластика, де замерзла ваша вода. Рухайте її до моменту, коли відчуєте, що вперлися в лід. Тепер клізмою вводите окріп і штовхайте дріт в середину труби. По завершенні трубопроводу поставте відро, щоб лилася холодна вода.
Далі приберіть ізоляцію з мідні дроти. Зробіть кілька витків оголеним проводом на кінці. Витки робіть тому, щоб вони були щільно один до одного. Кусачками відріжте додаткову частину. Оголити другу частину проводу і намотайте також, як зазначено вище. Зрештою, у вас вийде прилад, який називають «бурбулятор».
Тепер знову просовуйте дріт в замерзлу трубу до моменту, поки відчуєте лід. Увімкніть бурбулятор в розетку і протягуйте кабель уздовж труби. Компресором потроху відкачувати воду. Це допоможе вам відігріти воду в трубі з пластика.
Один з популярних дідівських методів що не розморозити ємність з водою — це використання бревнишек. Для цього в ємність слід опустити колоди. Сьогодні замість подібних колод вже застосовують звичайні пляшки з пластика. Їх засипають піском, закривають на пробку і залишають в ємності з водою на всю зиму.
Є ще один метод що не розморозити ємність з водою. Для цього необхідно вирити яму на 2 кубометра. Далі застилає її в 2 шари полімерним етиленом. Він зобов’язаний бути товстим і міцним. В яму опускаємо ємність з водою і закопуємо її. Дозволяється залишити на поверхні кілька сантиметрів ємності.
На даний час ці два способи вважаються дуже популярними серед власників дачі.
Коли на вулиці температура опустилася нижче норми, і ви помітили, що водопровід замерз, не варто поспішати купувати нові труби. Є вивірені способи, які зможуть допомогти вам впоратися з цією проблемою.
Якщо ви виявили або впевнені «% точно впевнені, що ділянку вашого водозабезпечення замерз на« відкритому »місці, де можна застосовувати окріп для обігріву труби — то застосовуйте окріп. Перед цим беріть ганчір’я і обмотайте трубу навколо. Вона забере всю води і підвищить час взаємного дії гарячої води з трубою. Лейте гарячу воду до моменту, поки лід абсолютно не розтане. Щоб зробити швидше процес, можете включити кран.
Спосіб прекрасний для приміщень. Якщо у вас замерз підземний незамерзаючий трубопровід, то окріп тут відверто не допоможе. Доведеться виконувати відігрівання труби таким варіантом протягом більше 10 годин, щоб лід зміг відтанути.
За допомогою гарячого повітря від будівельного фена, лід можна досить легко розчинити. Господарі подібних фенів рекомендують навісити над обігріває трубою плівку з поліетилену. Так втрати тепла знизяться в кілька разів, що дасть фену працювати найкраще. Можна теж користуватися феном одночасно з парогенератором.
Для цього необхідно користуватися інверторним апаратом. Щоб відігріти трубу таким варіантом, потрібно один кабель (плюс) підключити до одного кінця труби, а другий (мінус) — до іншого кінця. Практично за пару хвилин лід розтане. Робочий принцип цього методу схожий з кип’ятильником. Перевагою застосування електроструму в тому, що гріється тільки вода. Провід перетворювача електричної енергії залишаються холодними. Це не дасть можливість трубі з пластика плавитися одночасно з водою. Мінус способу — необхідний перетворювач електричної енергії.
Можна не мучитися самостійно, а просто викликати професіоналів. У них в наявності будуть особливі засоби для відігрівання льоду. Наприклад, гідродинамічна установка. Вона промиває не тільки труби для водопроводу, але і труби для каналізації. Установка подає гарячу воду під потужним тиском, від якого лід потроху тане. При великому тиску, лід в трубі пропадає досить швидко.
Який спосіб вибрати — вам вирішувати. Беріть до уваги ваші можливості і здатність самостійно розморозити труби без пригод. А якщо є сумніви, що зможете виконати все правильно — краще викличте спеціаліста.
Коли ми хочемо відігріти трубу від льоду самостійно, то необхідно знати яким варіантом заборонено відігрівати технологічні магістралі з труб. Заборонений спосіб відігрівання труб — це застосовувати відкритий вогонь. Для обігріву льоду потрібно використовувати виключно гарячу воду, упав або пісок під великою температурою.
Вогонь не можна використовувати, так як з’являється сильне температурне зміна. Труба може просто луснути. Труби з металу ще витримають подібний варіант відігрівання. Але поліпропіленові або труби з металопластику розірвуться.
Це пожежонебезпечний і займання Вашого будинку. Вже не кажучи про самі труби. Беріть до уваги всі заходи безпеки при відігріванні трубопроводу і ось тоді ви зможете прибрати лід з труб без пригод.
Постійна робота трубопроводу в будинку — це результат уважного догляду за трубами. Тим більше це важливо в зимовий час. Коли приходять сильні морози, вода в трубах можна просто замерзнути. Якщо таке трапилося, використовуйте виключно безпечні методи відігрівання труб і ось тоді по вашим трубах знову потече вода.
І ось, почалися негативні температури. Сьогодні під ранок обіцяють до -3, і прямо зараз на термометрі 0.
Випав сніг, і з’явилася загроза замерзання води в садовому водопроводі:
Сміттєва купа і дерева в снігу:
Гілки ялини і працюють від електрики дроти в снігу:
Всі зливають воду з літніх водопроводів. Я поки не злив, і на те у мене є дві причини — спонукальна і розсудлива. Спонукальна — не хочеться пару днів до призначеного від’їзду в місто користуватися холодним умивальником. А розсудлива причина пояснює, чому цього можна насправді не робити.
Потрібно почати з того, що на дачній ділянці я живу виключно в теплу пору року, коли температури навколишнього середовища виключно позитивні. Будинок у мене хоч і утеплений, проте за своїми утеплювальним характеристиками не призначається для зимового проживання. Так, він утеплений шарами спіненого полімеру і ізоляцією на основі фольги, однак це утеплення недостатньо для значних температурних мінусів. З цієї причини і з водопроводом я особливо не став заморочуватися. Насос заглибного типу в колодязі накачує воду в мембранний бак, який знаходиться в неопалюваному хозблоке, по трубі ПНД діаметром 32 мм, а роздача на вісім точок на ділянці йде трубами ПНД діаметром 25 мм. Труби, де вони не заважають, лежать прямо на землі, а в інших місцях просто злегка поглиблені в ґрунт.
Зі шкільного курсу фізики я точно знаю, що точка переходу води з рідкого стану в тверде знаходиться на позначці 0 градусів. Але щось мені підказувало, що температура замерзання води в трубі буде трохи нижче. Чітко пояснити причину такого відчуття я не мав можливості, і поліз в Інтернет, щоб дізнатися точно, при якій температурі вода в трубах реально замерзає. І справді, я знайшов інформацію, що для замерзання води в трубі необхідні температури -5 — -7 градусів, що стоять протягом пару днів! Не знаю, наскільки це правда, однак це означало, що, як мінімум, одну ніч при температурі -3 водопровід точно повинен витримувати.
Те, що чорна пластикова труба поліетиленова низького тиску йде в верхньому родючому шарі землі, в якому продовжують відбуватися процеси розкладання з обов’язковим виділенням тепла, вселяє мені додатковий оптимізм. Ну і, врешті-решт, я особливо нічим не ризикую — труба поліетиленова низького тиску переносить необхідну кількість циклів замерзання-відтавання води в ній. Максимум що може трапитися — ослабнуть фітинги, проте їх завжди можна підкрутити. Мембранний бак варто хоч в неопалюваному, але закритому приміщенні, що теж повинно допомагати його захисту від невеликого мінуса. Загалом, я вирішив поки що воду не зливати. Хоча турбують закриті шарнірні крани, ті, що на вулиці. Напевно, це єдине слабке місце. Якщо вони не переживуть ніч, доведеться роздумувати далі. Але експеримент є експеримент. на наступний день відпишуся про результати (якщо буде час в перервах між протоками труб окропом)))
P.S .: Знаю ще, що не замерзає вода яка тече. По всій видимості завдяки тому, що не встигає вишикується кристалічна решітка. Ну і якщо мова про водопроводі, то нові порції води завжди на пару градусів тепліше нуля. Так, на дні колодязя температура води близько +4 градусів. Так що при екстремальному мінусі можна трохи відкрити краники на кінцях роздавальних водопровідних ліній. Основне, щоб колодязна вода не скінчилася)))
А ось статичний тиск на температуру замерзання впливає дуже слабо. Так, щоб точку замерзання прибрати на 1 градус менше нуля, необхідно 130 атмосфер. У водопроводі ж всього близько 3 атмосфер. Так що зустрічається дуже часто у всесвітній мережі і безбожно розтиражований абсурд про незамерзаючі через тиск колонки в селах — повна нісенітниця. У колонці вище глибини грунтового промерзання води просто немає. Вона там виникає виключно при натисканні на важіль, і тече назад коли Ви його відпустили. Щоб бути впевненим у цьому, досить порахувати кількість часу, що проходить між натисканням на важіль і появою з колонки води, або ж просто вивчити конструкцію колонки у всесвітній мережі.
Звітую. Вночі було -1,5 градуса.

  1. Труби ПНД діаметром 32 і 25 мм, прокладені просто по земля, і ще зліг присипані землею НЕ замерзли. Те ж і з трубами поруч зі стінками холодних приміщень, розміщених у мене до висоти 150 см. Іншими словами труби ПНД ніякі не замерзли ніде не звертаючи уваги на повну відсутність в них руху води.
  2. Закриті шарнірні крани 15 мм (1/2?) Замерзли, однак їх не порвало. Досить швидко відтане після поливу їх зверху гарячою водою.
  3. Вузькі гнучкі підводки і крани з кераміки умивальника замерзли, але теж швидко відтане після поливу їх зверху гарячою водою.
  4. Мембранний бак 50 літрів в холодному приміщенні не замерз.
  5. Температура в 30-літровому бойлері, встановленому в неопалюваному душі, за ніч впала з 75 до 45 градусів.

Подібним чином констатую, що не звертаючи уваги на критичну температуру -1,5 градуса, система витримала. А ось на ділянці
catslover ситуація інша. Там труба поліетиленова низького тиску 25 мм, прокладена в 2 метрах над землею НЕ замерзла, а аналогічна труба, прокладена по забору в 50-80 см над землею — замерзла. Можливо, за півметра над землею температура менше, ніж на висоті 2 метрів, а біля самої землі температура знову піднімається за рахунок виділення тепла з надр, тепла, накопиченого за один день, і ще за рахунок виділення тепла в процесі розкладання органіки в родючому шарі.
На даний момент температура утримується у мітки -0,5 градусів. Ще вранці все шарнірні крани і крани вуличного рукомийника я трохи прочинив, щоб з них тонкою цівкою сочилася вода. За один день вони не замерзли. Сподіваюся, що в цьому режимі вони переживуть і ніч. Водний витрата невеликий, колодязь спустошили не повинен. Про те, як система переживе другу ніч негативних температур, відпишуся на наступний день.
Загалом, експеримент знадобилося перервати через відсутність необхідної кількості води в колодязі)))
У мене з 8 точок розбору води 7 знаходяться на вулиці. Оскільки вони всі були прочинені щоб не було псування вентилів зі сферичним запірним елементом, то за один день вони висмоктали у мене весь колодязь! Осінь була досить суха, і дебет колодязя зараз дуже низький. Зрештою я злив таки всю воду з системи і витягнув насос.
Наступного року думаю докупити 15 метрів ПНД 25 мм і пару кульових, і поділити всю власну систему на 2 частини — будинок і все інше. При мінуси буду зливати все, крім лінії на будинок. Якщо 7 цівок викачали колодязь за 10 годин, то одна цівка викачає його за 3 дні. Може бути, в даному випадку дебет колодязя буде достатнім для того, щоб він встигав заповнювати викаченной. Ось так )
Цікаве спостереження. Вночі було -7,5 градусів. На бочках лід близько 2 сантиметрів, причому і зверху, і на стінках. А ось на дні немає! Значить, тепло від землі йде. Значить, правильно я водопровід по земля проклав, а не по забору. Але ж хотів по забору.
І ось, почалися негативні температури. Сьогодні під ранок обіцяють до -3, і прямо зараз на термометрі 0.
Випав сніг, і з’явилася загроза замерзання води в садовому водопроводі:

Сміттєва купа і дерева в снігу:

Гілки ялини і працюють від електрики дроти в снігу:

Всі зливають воду з літніх водопроводів. Я поки не злив, і на те у мене є дві причини — спонукальна і розсудлива. Спонукальна — не хочеться пару днів до призначеного від’їзду в місто користуватися холодним умивальником. А розсудлива причина пояснює, чому цього можна насправді не робити.
Потрібно почати з того, що на дачній ділянці я живу виключно в теплу пору року, коли температури навколишнього середовища виключно позитивні. Будинок у мене хоч і утеплений, проте за своїми утеплювальним характеристиками не призначається для зимового проживання. Так, він утеплений шарами спіненого полімеру і ізоляцією на основі фольги, однак це утеплення недостатньо для значних температурних мінусів. З цієї причини і з водопроводом я особливо не став заморочуватися. Насос заглибного типу в колодязі накачує воду в мембранний бак, який знаходиться в неопалюваному хозблоке, по трубі ПНД діаметром 32 мм, а роздача на вісім точок на ділянці йде трубами ПНД діаметром 25 мм. Труби, де вони не заважають, лежать прямо на землі, а в інших місцях просто злегка поглиблені в ґрунт.
Зі шкільного курсу фізики я точно знаю, що точка переходу води з рідкого стану в тверде знаходиться на позначці 0 градусів. Але щось мені підказувало, що температура замерзання води в трубі буде трохи нижче. Чітко пояснити причину такого відчуття я не мав можливості, і поліз в Інтернет, щоб дізнатися точно, при якій температурі вода в трубах реально замерзає. І справді, я знайшов інформацію, що для замерзання води в трубі необхідні температури -5 — -7 градусів, що стоять протягом пару днів! Не знаю, наскільки це правда, однак це означало, що, як мінімум, одну ніч при температурі -3 водопровід точно повинен витримувати.
Те, що чорна пластикова труба поліетиленова низького тиску йде в верхньому родючому шарі землі, в якому продовжують відбуватися процеси розкладання з обов’язковим виділенням тепла, вселяє мені додатковий оптимізм. Ну і, врешті-решт, я особливо нічим не ризикую — труба поліетиленова низького тиску переносить необхідну кількість циклів замерзання-відтавання води в ній. Максимум що може трапитися — ослабнуть фітинги, проте їх завжди можна підкрутити. Мембранний бак варто хоч в неопалюваному, але закритому приміщенні, що теж повинно допомагати його захисту від невеликого мінуса. Загалом, я вирішив поки що воду не зливати. Хоча турбують закриті шарнірні крани, ті, що на вулиці. Напевно, це єдине слабке місце. Якщо вони не переживуть ніч, доведеться роздумувати далі. Але експеримент є експеримент. на наступний день відпишуся про результати (якщо буде час в перервах між протоками труб окропом)))
P.S .: Знаю ще, що не замерзає вода яка тече. По всій видимості завдяки тому, що не встигає вишикується кристалічна решітка. Ну і якщо мова про водопроводі, то нові порції води завжди на пару градусів тепліше нуля. Так, на дні колодязя температура води близько +4 градусів. Так що при екстремальному мінусі можна трохи відкрити краники на кінцях роздавальних водопровідних ліній. Основне, щоб колодязна вода не скінчилася)))
А ось статичний тиск на температуру замерзання впливає дуже слабо. Так, щоб точку замерзання прибрати на 1 градус менше нуля, необхідно 130 атмосфер. У водопроводі ж всього близько 3 атмосфер. Так що зустрічається дуже часто у всесвітній мережі і безбожно розтиражований абсурд про незамерзаючі через тиск колонки в селах — повна нісенітниця. У колонці вище глибини грунтового промерзання води просто немає. Вона там виникає виключно при натисканні на важіль, і тече назад коли Ви його відпустили. Щоб бути впевненим у цьому, досить порахувати кількість часу, що проходить між натисканням на важіль і появою з колонки води, або ж просто вивчити конструкцію колонки у всесвітній мережі.
UPD 18.10.2014 18:10:
Звітую. Вночі було -1,5 градуса.

Труби ПНД діаметром 32 і 25 мм, прокладені просто по земля, і ще зліг присипані землею НЕ замерзли. Те ж і з трубами поруч зі стінками холодних приміщень, розміщених у мене до висоти 150 см. Іншими словами труби ПНД ніякі не замерзли ніде не звертаючи уваги на повну відсутність в них руху води.

Закриті шарнірні крани 15 мм (1/2?) Замерзли, однак їх не порвало. Досить швидко відтане після поливу їх зверху гарячою водою.

Вузькі гнучкі підводки і крани з кераміки умивальника замерзли, але теж швидко відтане після поливу їх зверху гарячою водою.

Мембранний бак 50 літрів в холодному приміщенні не замерз.

Температура в 30-літровому бойлері, встановленому в неопалюваному душі, за ніч впала з 75 до 45 градусів.
Подібним чином констатую, що не звертаючи уваги на критичну температуру -1,5 градуса, система витримала. А ось на ділянці catslover ситуація інша. Там труба поліетиленова низького тиску 25 мм, прокладена в 2 метрах над землею НЕ замерзла, а аналогічна труба, прокладена по забору в 50-80 см над землею — замерзла. Можливо, за півметра над землею температура менше, ніж на висоті 2 метрів, а біля самої землі температура знову піднімається за рахунок виділення тепла з надр, тепла, накопиченого за один день, і ще за рахунок виділення тепла в процесі розкладання органіки в родючому шарі.
На даний момент температура утримується у мітки -0,5 градусів. Ще вранці все шарнірні крани і крани вуличного рукомийника я трохи прочинив, щоб з них тонкою цівкою сочилася вода. За один день вони не замерзли. Сподіваюся, що в цьому режимі вони переживуть і ніч. Водний витрата невеликий, колодязь спустошили не повинен. Про те, як система переживе другу ніч негативних температур, відпишуся на наступний день.
UPD 19.10.2014 2:10:
Загалом, експеримент знадобилося перервати через відсутність необхідної кількості води в колодязі)))
У мене з 8 точок розбору води 7 знаходяться на вулиці. Оскільки вони всі були прочинені щоб не було псування вентилів зі сферичним запірним елементом, то за один день вони висмоктали у мене весь колодязь! Осінь була досить суха, і дебет колодязя зараз дуже низький. Зрештою я злив таки всю воду з системи і витягнув насос.
Наступного року думаю докупити 15 метрів ПНД 25 мм і пару кульових, і поділити всю власну систему на 2 частини — будинок і все інше. При мінуси буду зливати все, крім лінії на будинок. Якщо 7 цівок викачали колодязь за 10 годин, то одна цівка викачає його за 3 дні. Може бути, в даному випадку дебет колодязя буде достатнім для того, щоб він встигав заповнювати викаченной. Ось так )

Опалення квартир у висотних будинках вважається прерогативою уповноваженої компанії або господаря житла.
Якщо вам вдалося домогтися дозволу і зробити автономне опалення власного будинку, це очевидний плюс.
В даному випадку можна, особисто, змінювати температуру в приміщеннях для житла і бути при цьому, ні від кого не залежною.
При централізованому способі опалення, все, набагато, важче.

Нормативи нагріву теплових носіїв

На основі санітарних стандартів встановлені норми, що стосуються системи обігріву в багатоквартирних будівлях житлового типу.
В якості базису, беруть до уваги потреби звичайного дорослої людини.
Сама калькуляція, досить, непроста, і провести її можуть тільки фахівці конкретного рівня.
Прийняті в результаті величини, називають оптимальними (яка повинна бути квартирна температура в опалювальний період).
Вони встановлені і затверджені на законодавчому рівні і прописані в СниП.
Якщо ви мерзнете у власній квартирі через холодні батареї, необхідно знати, яка температура повинна бути в батареях під час зими, для того, щоб в разі її невідповідності нормативам, звертатися в відповідні органи.
Не забудьте, що багато, в даному випадку, залежить від:

  • температури навколишнього середовища на вулиці,
  • температури рідини для роботи,
  • матеріалу, з якого зроблені радіатори.

Якщо у вас виникли питання до представників організації яка проводить обслуговування, ви можете написати заяву і запросити на обміри інженера ЖЕКу, який за допомогою спеціалізованих пристроїв виконає всі необхідні дії.
Подібним чином, він з’ясує температуру батарей в квартирі, її норма може в несуттєвою ступеня коливатися в якусь певну сторону (в залежності від погоди на вулиці).
А що вам відомо про пластиковий кесон для свердловини, вартість якого, приблизно, вказана в корисної статті. Прочитайте, для якої мети його можна і необхідно застосовувати.
Як виконується автоматизація водоподачи з водозабірної свердловини, написано на цій сторінці.

Як визначити, наскільки гарячі радіатори

Наскільки вигідно робить власні обов’язки організація, яка постачає тепло в ваш будинок, можна судити виходячи з температури навколишнього середовища в приміщенні.
Якщо вам некомфортно перебувати в кімнаті і здається, що там прохолодно, померяйте температуру.
Мінімально допустимою вважається +18 градусів за Цельсієм. Якщо показники нижче, варто підшукати причину.
Це можуть бути погані, що не утеплені вікна та парадні двері або невелика температура рідини для роботи в опалювальних радіаторах.
Ви не знаєте, як визначити температуру батарей в квартирі?
Під ці цілі є спеціалізовані розрахункові формули. Їх складають фахівці, людині, не досвідченому в цій справі, складно розібратися в дрібницях питання.
Особисто впоратися з цією проблемою ви зможете, однак при цьому, у вас виникнуть дуже великі труднощі.
Краще звертатися в компетентну організацію.
До вас в квартиру прийде її представник і виконає виміри (як перевірити температуру гарячої води в крані дізнайтеся).
Дані, які він отримає, потрібно порівняти з показниками температурного графіка, в якому вже розраховані температурні показники в порожніх предметах прямого і зворотного водоподачи.
Наприклад, при системі опалення з однією трубою, при подачі рідкої субстанції від низу до верху, коли на вулиці температура — мінус п’ятнадцять градусів за Цельсієм, в обратке повинна бути вода з температурою, не менше сімдесяти градусів.
І це, не залежно від того, на якому поверсі проводяться вимірювання — на першому або на сьомому.
Якщо є наявність у вас вдома системи двотрубного типу обігріву при морозі в 15 градусів допустима норма — 95 градусів на прямій водоподачі.
Для будь-якого міста чи селища нашої держави складається персональний графік температур в радіаторах, в період опалення.
Він зобов’язаний бути узгоджений з адміністрацією певного пункту проживання.
Якщо виявиться, що температура батарей в приміщенні для житла не відповідає нормативним показникам, це може означати наступне:

  • теплогенерирующая установка економить на пальному.

А чи знаєте ви, Що таке гідропломба для забивання течі в бетоні? Її хімічний склад і способи закладення тріщин в монолітно бетонних кільцях, що застосовуються при спорудженні колодязів, описані в корисної статті.
Відео про установку обсадних труб в свердловину подивіться .
Після того, як всі обміри будуть зроблені, майстер складає акт, один примірник якого залишає собі, а інший — віддає квартировласнику.
За результатами перевірки, служби комунального підприємства зобов’язані за короткий період часу виправити неполадки.
При цьому, кожен господар житлового приміщення або будинку, в якому виявлені невідповідності, може вимагати, щоб йому перерахували оплату за погану якість послуги з опалення.
Плата зменшується пропорційно з квадратурою квартири.
Одним з основних чинників теплого будинку, вважається температура робочої рідкої субстанції в радіаторах, що подається циркулярним насосом в опалювальну систему (установча схема).
Згідно зі встановленими нормами, в батареї повинен подаватися теплової носій, рівень нагріву якого, варіюється в межах від вісімдесяти до вісімдесяти п’яти градусів за Цельсієм.

Методики виміру температури

  1. Звичайним, побутовим термометром на поверхні пристрою опалення.
  2. Приладом, який призначається для замірів температури безконтактним способом.
    Такий датчик називається — .
  3. спиртовим термометром.
  4. Спеціальним електричним гаджетом.

Якщо ви будете робити вимірювання звичайним термометром, до показників необхідно буде додати ще пару градусів.
Найбільш точні свідчення можна дізнатися за допомогою інфрачервоного приладу — пирометра. Його похибка становить не більше 0,5 градуса.
Для постійного відстеження температури застосовують тільки найбільш безпечний пристрій — спиртової термометр.
Під ці цілі, його, за допомогою скотча, закріплюють на радіатор і обгортають матеріалом для теплоізоляції.
Як скористатися електричним варіантом термометра?
Необхідно взяти кабель з термопарою і примотати його до опалювального пристрою. Таким манером і знімають показники.
Якщо до вас в квартиру щоб провести вимірювання температури батарей прийшла комісія, у них повинен бути сертифікований прилад.
Ви маєте право «наполегливо попросити» від представника інспектує організації паперу, які підтверджують те, що обладнання пройшло державну повірку.
До системи опалення пред’являють дуже великі вимоги.
Процес доставки гарячого теплового носія циркулярним насосами (правила установки в опалювальну систему написані) до житлової споруди і його рівномірного розподілу по всіх квартирах — це не така вже й проста справа.
Підходити до цього питання необхідно, серйозно, і з розумінням усіх технологічних тонкощів.
Для того, щоб система опалення працювала успішно, всі її деталі повинні працювати злагоджено.
Стосується це всіх труб і батарей, в будь-який з квартир багатоповерхового будинку.
З цієї причини при заміні радіаторів (як встановити опалювальні батареї в приватному будинку прочитайте в даній статті) потрібно не забувати про специфіку і робочі нюанси опалювальної магістралі.
Якщо це не зробити, деякі квартири будуть відчувати надлишок тепла, В той час, як для мешканців інших квартир прийдуть складний період (у них будуть холодні батареї).
Як можна досягти оптимізації обігріву міських жител?
Відповідь: за допомогою введення таких норм:

    в приписах з техніки безпеки сказано, що температура робочої рідкої субстанції в опалювальної магістралі повинна бути менше на 20 градусів, ніж температура самозаймистих матеріалів.

Для багатоквартирних житлових будівель межа теплового носія має встановлені норми — 65 — 115 градусів за Цельсієм (це з урахуванням сезонності);

  • якщо вода, по яким, небудь причин перегрілася і досягла свідчення — 105 градусів, повинні бути прийняті екстрені заходи проти її закипання;
  • нормативний межа циркулюючої по батареях води, становить — 75 градусів.
  • На випадок збільшення цього показника на батареї необхідно ставити обмежувальну конструкцію (про способи розводки опалення в приватному будинку написано);

    в регіонах, присутніх в середніх широтах нашої держави, період опалення, в основному, починається з п’ятнадцятого жовтня і закінчується п’ятнадцятого квітня.
    У більшості випадків, ці нормативи можна змінити.
    Постачальники послуг повинні звертати увагу на середню за добу температуру на вулиці.

    Куди поскаржитися, якщо в квартирі прохолодно

    Перш, ніж відправлятися на пошуки тепла, необхідно згадати наступне:

    • гаряча вода в наші квартири починає поставлятися через центральну опалювальну систему власне тоді, коли вулична температура досягне конкретних показників.

    Згідно з нормативами, опалювальний період може початися при одному положенні: на протязі п’яти днів поспіль зовнішня температура утримується на позначці не більш +8 градусів.
    В даному випадку в наше житло повинно подаватися тепло.
    Якщо опалення по всьому будинку функціонує справно, і тільки ваша житлова площа залишається холодної, значить, проблема ховається в певній квартирі.
    Тоді, перш за все, необхідно перевірити, чи не завоздушена ваша опалювальна система.
    Щоб це зрозуміти, достатньо, помацати індивідуальні секції на предмет їх обігріву.
    Якщо батареї теплі, частинами, то причина, швидше за все, в завоздушіванію.
    Повітря із системи можна випустити за допомогою повітрявідводчика, який повинен бути встановлений на радіаторах в будь-якій кімнаті (типів установки опалювальних батарей в квартирі подивіться).
    Перед тим, як відкрити вентиль, необхідно підставити під нього таз або відро.
    Коли теплової носій почне виходити з крана без характерного шиплячого звуку, це означає, що в батареях повітря немає.
    Після чого кран необхідно закрити і через якийсь період часу перевірити батареї, вони повинні рівномірно нагрітися.
    Встановлені норми гарячої рідини для роботи в централізованій системі опалення такі:

    • плюс п’ятдесят — плюс сімдесят п’ять градусів за Цельсієм в точці водозабору.

    Якщо з якихось, або причин, дані показники знижуються так сорока п’яти градусів, споживачі мають право на десятипроцентну знижку під час оплати за опалення.
    Якщо температура гарячої води становить лише сорок градусів, вам покладена знижка — 30%.
    Коли показники температури знаходяться на рівні нижче сорока градусів — послуга оплаті не підлягає.
    Якщо на ваші скарги відповідні служби не реагують, ви можете в наявності сусідів зробити правильні заміри самостійно.
    Вам для цього знадобитися подібний прилад, як пірометр.
    Акт можна скласти в довільній формі, основне, щоб на документі були підписи людей, які перебували поруч з вами під час виконання вимірів.

    висновок

    Пам’ятайте! Запорука вашого здоров’я і всіх, хто живе в цій квартирі, в більшості випадків залежить від сприятливого мікроклімату в приміщенні для житла.
    А створити його і підтримувати на високому рівні зможе кожен власникові будинку.
    У квартирі, вкрай важливо, створити хороший мікроклімат. Повітря не повинен бути надто сухий.
    Для будь-якого взятого окремо приміщення є норми кількості чистого повітря.

    Деякі фахівці вважають, що вони трохи завищені. Однак, якщо обмін повітря у вас в квартирі складає половину від встановлених стандартів, це вважається абсолютно допустимим.

    Подивіться фрагмент телевізійної програми, присвяченої нормативам подачі тепла в квартири.
    Підписуйтесь на зміни по E-Mail:
    Ці прості правила зможуть допомогти Вам отримувати задоволення від спілкування у нас на сайті!
    Для того, щоб відвідування нашого сайту і надалі залишалося для Вас приємним, просимо обов’язково дотримуватися правил для коментарів:
    Повідомлення не повинно містити більше 2500 знаків (з пробілами)
    Мовою спілкування на ресурсі АіФ вважається російську мову. В обговоренні Ви можете застосувати інші мови, тільки якщо впевнені, що читачі зможуть Вас правильно зрозуміти.
    У коментарях забороняються вирази, що містять ненормативну лексику, принижують людську гідність, розпалюють міжнаціональну ворожнечу.
    Забороняються спам, і ще реклама будь-яких послуг і товарів, інших ресурсів, ЗМІ або подій, що не відносяться до контексту обговорення статті.
    Чи не вітаються повідомлення, що не які належать до змісту статті або до контексту обговорення.
    Давайте будемо поважати один одного і сайт, на який Ви і інші читачі приходять поговорити і висловити власні думки. Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти коментарі або частину коментарів, якщо вони не відповідають даним вимогам.
    джерело: grebnoykanaldon.ru